回味小鱼炒辣椒

忽闻家乡评乡贤，本人亦是乡党也算贤达，但不在入选范畴，真是“叔可忍婶不可忍”，加之疫情原因欲回乡不成更加郁闷，于是记一篇乡事，慰乡思之情。

苏北老家有一道名菜，叫辣椒炒小鱼或小鱼炒辣椒，手工烙出的小麦煎饼，卷上刚出锅的小鱼炒辣椒，吃起来又辣又香，那个过瘾程度与进行某种美好事物有得一比，几者谈不上哪个是主配角，在一起产生的化学反应，刺激着人们的味蕾，离开哪个谁谁谁，吃起来就不那么得味。

其实小鱼炒辣椒就是一道家常菜，但凡苏北家庭主妇，都会炒这道菜。炒前要备好：醋、酱油、甜油、盐、葱段、姜丝、蒜片、青红辣椒、干烤鱼、青毛豆。至于炒的过程稍有差异，炒出的味道也有些不同，但有一个共同点就是一个字：“辣”！苏北人十有八九爱吃这道菜，在六七十年代百姓窘迫的日子里，农家餐桌上主食是山芋或山芋干，菜以盐豆、咸菜为主，干烤鱼虽是自家逮的、备的，自留地里也种有不值钱的辣椒，但还是轻易不炒这菜，一是太费油，二是太能下饭，明明三张煎饼可管饱，可要吃上五张，尤其是遇到不明事理、没有眼力架的客人，损失会更大。

我小时候喜欢逮鱼摸虾，那时天是蓝的、水是青的，有水就有鱼，那年头雨水充沛，旺雨季节，水漫沟渠，大路上都可以抓到小鱼。特别是农闲时，大雨过后，各村沟边塘旁都占满大人和孩子，不是抓鱼的，就是看抓鱼的。抓鱼的方式“八仙过海，各显神通”，最洋气的是用抬网，长方形的织网，网眼特别小，四角用两根长长的细竹竿十字花撑起，十字中间活拴一根木抬杆，杆头装一个马鞍状木座，另配两根拴成丁字形的竹竿、一个竹编鱼篓和一中长柄捞鱼的网舀子。如果在流水中捕鱼，捕鱼者迎流水横放抬网，左手抓抬杆，把马鞍形木座抵在大腿根部或腰间做支点，定时不定时把网抬起来，然后翘起一头，让网里的大小鱼滑向靠近身体的这头，右手用网舀子捞起，看都不看向背在身后大口鱼篓反手一倒，动作潇洒，干净利索。如果是没水流，在平静水面捕鱼，捕鱼者则将抬网斜竖放在身前，右手用丁字形竹杆由远而近敲击水面，将鱼赶入网内，接着抬网、舀鱼。

我常用的是长口袋网兜，放在沟渠的水流湍急处，隔段时间收一下网，总不会空手而归，特别是在收水稻水枯的时候，大点的男孩就会带着小男孩拿个破脸盆、柳巴斗，扒沟截渠，抓鱼捞虾，这个作业法叫䱛（huo）鱼，大小通吃，也就是“竭泽而渔”。鱼逮回家，累坏了我的妈。妈妈忙着洗鱼、捡选，大的趁鲜烧吃、小的焙熟晒干，往往需要大半天时间。一般农家抓来的鱼吃不了的大点的用盐腌一下，再用麻线或铁丝串着晾成鱼干，小的就做成干烤鱼，及至入冬，农村特别是男孩比较多的家庭都能晒好几斤干烤鱼。

辣椒炒小鱼虽然历史悠久，有段时间差点人隐声匿迹。那是开放改革之后，人们生活开始富裕之时，大家都崇尚大鱼大肉，谁还会对那小鱼小虾感兴趣，如果用辣椒炒小鱼招待客人，那岂不是对客人的极大怠慢。然而吃惯了大鱼大肉、山珍海味之后，慢慢的深入骨髓、充满原生态的乡村土菜，又回到了人们的记忆之中，或许这些乡村土菜和着乡情早已编入了人们的基因密码。辣椒炒小鱼伴随回归自然的大潮，走上了餐桌、加入了大席，有的甚至上一些大饭店、小餐馆的特色菜谱，成为招揽食客的招牌菜。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

对阔别家乡的外地人，小鱼炒辣椒不失为乡愁的重要组成部分，离家时总会大包小包带上土特产品，“后备箱的爱”体会情深意长，让不太明事理的老婆直说车子后备箱买小了。一些嗅觉灵敏的青年人干起微商，盐豆、煎饼、小杂鱼干、杂粮粉等一些具有宿迁地方特色的土产品、食品，通过京东（我们宿迁人开办的）、拼多多（我特别推荐）正源源不断地流向全国各地。

有段时间，我学习“两山”理论后，对这种“断子绝孙”吃法颇有异议，处于心想吃、身不愿吃的尴尬境地，经过战友、朋友苦口婆心地劝说：这鱼只能长这么大，就是给人类吃的，再说已经做成菜了，不吃才是最大浪费，也逐渐想通了，对小杂鱼之类不再抗拒，酒过三巡遭遇小鱼炒辣椒，像“老吃客”一样，用煎饼一抓一包、信手拈来，吃得嘴辣得试哈试哈，心中顿感舒畅，一个字形容，就是“爽”！两个字形容，那就是“爽爽”！三个字形容，你自己想！

苏北饭桌酒桌文化有句名言“吃饭不掼蛋，等于没吃饭”，我再加一句“上盘小鱼炒辣椒，这个朋友没白交”！

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