古城大理------滇西行4

古城大理

我们的习惯是到了任何一个地方，只要住定后就封车。以便确保安全，也有利于更快、更直捷的融入当地民众中。体察到各地真实的风土人情和生活习俗。从才村到古城还是有两、三公里公交直接从城里过。我们找了家自贡老乡开的川味饭店用的晚餐，是出行后吃得最合口味和最满意的一顿。老板特意给我们上了富顺豆花，这可是我们自贡的有名小吃。因已歇了车，大家破例斟上了酒，在微醺状态下去逛古城。其实大部分都是新建的，和彝人古镇不同的是这里是在老城的大致基础上，翻修和作了适应时代的改建。有些地方多少能窥探一点先前的痕迹。

这里有条护国路，不知怎么叫成洋人街了。是外国人扎堆的地方，有地道的西点、酒巴、咖啡馆，招牌多用西文。游览的重点是由南城门直通北门的一条复兴路。这条繁华的街市和苍山的走势一致，往上往下有不少的岔街支巷。沿街店铺栉次鳞比，游人熙熙攘攘、摩肩并踵。大多是出售民族工艺品及珠宝美玉，水晶大理石的。也有土产、小吃、小玩意儿。街巷间还有些老宅，尚存昔日风貌，庭院里花木扶疏，鸟鸣声声，最有特色的是街上有渠水溪流，淙淙不绝。据说是来自苍山的清泉。绕户穿巷常年不懈，让不少来客，特别是干旱地区的游人，羡慕不已。

更令人惊喜的是花，在这一年只剩几十个小时的岁杪，这里的山茶花却开得如火如荼。街两旁每隔几步便摆放一株，不但色鲜艳且花大如碗；更兼名品多树姿优雅。真是浓纤合度、高矮随心，不必俯察、无需仰视。行走在这花街，步步芬香四溢，处处沁人心脾。为让来客更深刻的理解茶花文化，善解人意的主人在每株花树上佩带了标签牌。请你读读这些动听的芳名：大理茶、鹤顶红、松子鳞、恨天高、童子面、雪里红、赛菊瓣、玛瑙、朱砂、玉带、紫袍、雪娇、牡丹茶……一个比一个美；一个比一个动听。置身花仙从中，如入群芳阆苑，顿觉宠辱偕忘，深得古城一游之乐。当即得诗两首：“云山叠叠水迢迢，一路风尘万里遥。心慕红山茶已久，轻裘骏马下南诏”。“大理风情非自夸，清泉汩汩绕千家。虎年心燥春来早，争放满城腊月花”。

古城旅游的重点，在金碧辉煌的五华楼。是游人相机远远就聚焦的中心。里面有相关介绍及碑刻，大理原名叶榆，又叫紫城，是南诏王筑羊苴咩城为其都城。后经明、清完善成方圆十二里，城墙高二丈五尺，厚二丈东西南北四门，有城楼及角楼。解放初，城墙均被拆毁，文革中则连这有天下第一楼之称的五华楼，也被败家子折了。好在城区街道尚存明、清以来的棋盘格结构，老百姓通称：九街十八巷。拨乱反正后，南北对峙的两座城楼才被修复一新。城门上“大理”二字，是集名人郭沫若的书法。时代变了，古城已不再古，旅行团把这作为一个夜游项目开发，真是高明之至。至少能让大多数游人，永远留下一个美好的记忆。

读了五华楼门洞里嵌的重建碑后，我心潮澎湃，难抑心中的伤痛之情。其实历史总是爱和人类开玩笑，不管时代怎样进化，科技怎样发达。不少事件总是像有一定规律性的，刻板式的重复着。喜剧、悲剧轮换着上演；希望、失望交错更替；幸福、悲痛你来我往；平和、灾难无止无休……仿佛一切真是先天注定，我辈小老百姓，还是少两分清醒为好。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

客串了一夜“洱海人家”

才村靠码头有一个刚好能过小车的村巷，巷口的进去不过十多步有一个独立院子。院门是很有气势的古色古香的牌楼，匾上有“洱海人家”四个楷书。配有一副古联：“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴。”因为我们一行要五个标间，主人便把我们安排在这个独立的小院落里。

白族民居是很讲究装饰的，特点注重门楼，一般都有飞檐翘角，斗拱彩画。主人自家住的就是典型的“三房一照壁”，“四合五天井”格式建筑。他院内有一排正房，两厢房。正房对面是照壁，因特殊的地理关系，那里正房大多坐西朝东。其实就是我们汉族也喜欢的倚山面水格局。这样因阳光反射整个院落都显得明亮。四个角交接处分别有四个小天井，一般用于种花，加上院中央的大天井，故称五天井。而且大多数院落内有水井，这就是盛传的“三家一眼井，一户几盆花”的由来。加上门窗、照壁上用木雕、大理石、彩绘和水墨画装饰，工艺也挺精致，有一定艺术品位。在云南民居建筑中，白族是很有特色，堪称一流的。

我们住这院子限于地形，南面只有围墙没修厢房。院子较小，加上依旧种有很多花，我们停两部车进去是很费了点周折的，但儿子很满意。“二百五十元钱，居然包下了一幢这样清新典雅的别墅，有几个地方找这样的好事？”我听了只有苦笑，他们这一代年青的技术人员，原本没有太多金钱的概念，想起当年在大凉山，老乡家借宿一夜，房东只要一个五分的硬币。那时人很纯朴，彝胞又认不到纸币，你多给他还不要呢！

当然遗憾是免不了的，临近除夕，大理四大名景之一的洱海月，注定与我们无缘。大家似乎有点惋惜，我说先前听人说过银苍玉洱的奇观，是说洁白无瑕的苍山雪倒映在洱海中，与冰清玉洁的洱海月交相辉映所构成。但起码要具备两个条件，一是要有船才能泛舟洱海；二是要有雪才有银苍倒影。目前的现实是夜里无游船，且今年苍山并无积雪。有月不如无月，这样至少依然让我们保留了一个美好的想象。

不知谁提议看洱海日出，孙儿早早跑来摇醒我。大家全都上了房顶的观景台，四周极静。看那一线亮光撕破夜幕，并急速的扩展，山水渐渐的越来越明亮。几乎就在那么一转眼间天就亮了。洱海东面天空的云朵已经淡淡的带彩，慢慢的变得鲜艳起来。尽管已经造了这么大的势，早已摆足了排场吧，但太阳依然懒懒的还未现身。想起二十多年前，孩子们还幼小的时候，带他们到峨嵋山金顶看日出的情景。我禁不住哈哈大笑起来。那是在黎明前最黑暗的时分，舍身崖前站满了游人，眼见黑咕隆冬的东方天，被金光撕破一道缝隙后，陡然滚出一个暗红的火球，随着一轮金光绕球一闪后，才渐渐鲜艳起来，天也才慢慢亮开。而现在天已经亮了，太阳迟迟不出来“这哪是看日出，是在等太阳呵”！我有些失望的说。正想回房睡觉，太阳却悄悄在山顶露头了，好像还没睡醒，光很柔和，浑圆如盘，红艳摇金。半边天空也衬得霞辉灿灿，连山带影映入洱海之中，又似从海中浴出。可能是洱海水质纯净，透明度高、反光较强的关系。我连按几下快门，拍出来的都有两个日影。算是见识了又一种日出的辉煌，多了一份意外的收获。

由崇圣寺三塔到潞江坝佛塔

崇圣寺三塔在应乐峰下，背靠苍山，面临洱海，一大二小三座佛塔呈鼎立之态，但因其不对称，到像是观音菩萨身后侍立着一对金童玉女。站在才村楼顶远远望去，西南方向是大理古城，西北边不远便是三塔。架上望远镜看，这崇圣寺三塔与古城西南角的弘圣寺一塔又遥遥相对，互相呼应，仿佛是匍匐在苍山脚前的一群信众，更为古城增添了一层神秘的色彩。

现在从古寺已经修了一条神道，笔直的接上了大理通往丽江的公路。近观三塔更觉其卓然挺秀，俊逸不群。山头上残存的终年积雪，在阳光下熠熠生辉。映衬着金碧辉煌的殿堂寺院，沉静中自然而然的让人感到一种敬畏。传说傍晚时分，这里是看有名的玉带云景最佳位置，常常同时出现佛光。是云南境内公认的漂亮山岳景区。崇圣寺三塔更是大理“文献名邦”的象征，也是中国西南方排得上名的最古老、壮观的建筑之一。

先前的崇圣寺原在三塔之西，靠苍山一面，其山门距主塔还有一箭之遥。是南诏国崇佛之风极盛时所建，当时南诏国内佛寺遍布，有小寺三千，大寺八百之说。其后的大理国，崇佛之风更盛。因此，大理国就有“佛国”、“妙香国”之称。崇圣寺建成之后，即为佛国的活动中心。所崇之“圣”为观音，至今这里对观音的崇拜依然盛行。一千一百多年了，悠悠岁月、沧海桑田。寺院经磨历劫早已毁过多次，山门、佛墙现已改建到了塔的前面。只有三塔完好地保留了下来，如今几乎成了大理的代名词，不能不说是个奇迹。

这寺距有名的蝴蝶泉和举行一年一度民族盛会的“三月街”都不远，目前这季节也不适宜去丽江。我们决定按原计划往边疆走。这种佛教圣地不宜过分临近亵玩，我们一大群俗人，只好于山门顶礼膜拜后，即向边境城市保山进发，这一段路上大多是下坡，特别是过漾濞江时山势十分险峻，可想而知，在现代交通未能形成之前，行路的艰难。

大理到保山，有一百多公里，只在途经永平时略作小憩，那里是博南古道的关隘，有一个很漂亮、高高在上的清真寺。我们到保山城内吃午饭时，听从了川籍老板的建议，决定越高黎贡山，到腾冲后再沿边境路线去瑞丽过年。因为当天是腊月廿八日，还有足够的时间。保山到腾冲。从公里数看也不太远，出城仅几十分钟，便从宽敞平坦的怒江大桥上，跨过了著名的怒江天险。这桥虽然不是当年阻止了日军北上，曾被守桥的工兵及时炸断的“惠通桥”，但当年在惠通断桥前，让日寇黄梁梦破，魂断滇西。此桥名字已经永载史册。这么多年来，虽然真正的惠通桥早已消失，当地人却习惯用“惠通桥”来称呼它其后的继任者。在改革开放前的很多年，这“天险”一直被充分利用。尽管这里离国境线还有近两百公里。但先前必须要有边境通行证，才能经过，否则按偷越国境罪论处。特别是文革时期，怒江天险还起到了，阻止知青随意返乡的作用。因当时安插的知青，在怒江以南的德宏州居多。由于种种原因想返乡，又办不到边境通行证的，会跑去偷渡怒江。至今仍在当地，遗留下许多精彩和悲哀的龙门阵。

跨过怒江，我们便下了高速，进入有名的潞江坝。这个位于世界第二大峡谷中的世外桃源。最先引起我们注意的是江边和路沿的红云，即正盛开着的攀枝花（木棉树花）。青年时代我就在雅砻江畔折服过她的风采了！当时曾以饱满的热情赞颂她：“铁干铅枝花满怀英姿雄健竞春来凡花俗草哪堪论独尔顶天立地开”同时在这片红云下，有一个自驾游的宿营地。里面有宽敞的停车坪和一座金碧辉煌的藏式佛塔。表明从这里起开始走出汉族文化的影响地了。

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