秋访米亚罗
从北方到蓉城已经有些日子了,转眼已过了立秋,可是蓉城却没有一丝凉意,街边的草木依旧葱茏,太阳还是一样的火,稍稍行动就是一身汗,俨然和夏天没有两样。弟弟说这个季节正是去米亚罗赏秋的好时候，如果错过了这个时节多少会有些遗憾。长期在北方生活的我年年都能看到四季分明的不同景致，对此到不以为然，心想不外乎就是万山红遍层林尽染罢了。初听米亚罗这个名字还以为是外国的某个地方，寻思着弟弟真是朋友们所说的正宗文艺青年，看个风景还要出趟国，我觉得大可谓不值，便推辞说费这周折就不必了。弟弟明白我的心思，笑着告诉我这是离蓉城不远的一个地方，只是名字源于藏语，所以听起来像外国的，我也便欣然应许。
周末天不亮我们就驱车出发，曙光微露时已经入了汶川境内，地震给这里造成的满目疮痍已在岁月的侵蚀中抚平了许多，低矮的灌木顽强的拢固着松散的土地，掩去了曾经的伤痕，但是依然能看到崩塌后裸露的山体迎面扑来，让人的心灵产生了一种前所未有的震撼。我们凝重的目睹着眼前的景象没有一个人说话，彼此心里在为那场灾难中离去的同胞默默祈祷。
车沿着汶河河谷一路疾驰，约半个时辰后眼见的景象大不一样，山愈发的高耸，谷愈发的深邃，群峰巍峨，延绵高耸，悬崖峭壁突兀险峻，雄伟的气势直逼苍穹。天是异常的蓝，蓝的发透，仿佛是故意让你看能穿这个世界，感受你从未见过的纯净和美好。奇怪的是如此雄伟的峰峦既不见苍松，也不见翠柏，就连普通的荆棘也很难见到。山的表面虽是裸露的，却不像黄土高原那样沟壑纵横，粗犷恒古。眼前的一切都是肃穆的，目之所及全都是一片触目惊心的灰黄，连只飞鸟的踪影也看不见，只有孤傲的苍鹰盘旋在高山之巅，让人感到一种异样的神秘和苍凉。
时间已近中午，可这一路的景象让我很难与秋染霜天的美景联系起来，心里嘀咕着：到这样的地方观赏秋色倒不如说是感受荒凉。弟弟打趣说山重水复疑无路，柳暗花明又一村，美景还在后面。缘于对美景的向往，还是继续瞩目窗外景色的变化。又行了一程后，山渐渐的恢复了绿色，几个转弯后远处山脊上的一座古堡赫然在目，远远望去巍然屹立，像一位从远古走来的巨神正在仰天长啸，给人一种穿越历史时空的威风和力量，山坡下隐约能看见一片院落，再走近便能清晰看到河的两岸那些密集的石墙屋舍了，高高低低，层层叠叠，错落有致，高的有四五层，低的则只有一层，所有的房子都依山面水，大门面朝一个方向开，每家的屋顶皆平，四角突起如牛角状，窗户略显的有些小。再近些便能看见路旁一处寨子的大门上赫然写着 “桃坪羌寨”的字样，弟弟说这里便是具有两千多年历史的阿坝羌族一处居住地了，完美的建筑设计和精巧的建筑艺术举世闻名，堪称为东方古堡。在那里我们没有停留，仅从那些古老的建筑就能感受到一个伟大民族的自强不息和善谋智慧，从那些穿着整齐的民族服饰的人们身上就能想象到他们的热情奔放和田园牧歌式的生活境界。
车沿着河谷继续前行一段后，眼前的山林愈渐丰茂起来，色彩也愈发多样起来，放眼望去无边的林海在阳光的映照下一片流光溢彩。弟弟说这里便是米亚罗了，我们在小镇上停下车徒步进山探访这里的秋色。
行走在山间公路上，放佛置身于一片辽阔多彩的海洋，一簇簇，一蓬蓬的秋叶，或为一丛，或为一片，黄红紫绿，交相辉映，这些点缀在高山密林中的秋叶像是随意泼洒的彩墨，不加任何修饰的墨迹浸润在无边翠绿画布上，自由地交融晕染，把大的自然的神奇和唯美表现的完美无瑕，一望无际的彩色画卷一直延绵到了天边，遥望天边的皑皑雪山，无限的遐想顿时涌上了心头。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
米亚罗的秋色不像北方那样狂放，红的没有那么夸张，黄的也没有那样渗人，这里的秋色不变的依旧是绿的苍翠，变了的更加斑驳陆离，看似无序的变化中却蕴含着理智的规律，那就是无论你身在何处都能感受一种完美，淡然的完美中流露着一种惬意，像一杯红酒让人无穷回味。
如果用女人来形容米亚罗秋色的话，她远不及北方那样泼辣，没有大红大紫的着装，也没有浓妆艳抹的粉饰，却像一位身着旗袍犹抱琵琶的多情少女，正迈着姗姗小步，妩媚的向你走来，奔腾的杂谷脑河便是她拨动的琴弦，跳动的浪花奏响着华彩的乐章，那动听的旋律在山间悠扬宛转，经久不息。
河岸缓坡上坐落着几处藏族民居，同样是用石头砌成的房子，与先前见到的羌族屋舍一样的墙体标直，棱角分明，不同的是起脊的屋顶和大大的窗户，窗沿还做了彩绘的图案，质朴中凸显着鲜明的特色。在通往房屋的小路一侧整整齐齐的堆砌着长短一致的柴火， 房子周围仅有的几片菜地耕种的平平整整，地里的青菜绿的诱人，门前那道花坛里的菊花开的正旺，各种颜色交融在一起，姹紫嫣红，竞相开放。环顾四周不见主人的身影，只有一头壮硕的黄牛在大树下悠闲地咀嚼着草料，不难想象这家主人是多么勤劳，多么热爱生活。
离开米亚罗的时候天色已经渐晚，回头望去沿河两岸高悬的五彩经幡在晚霞中迎风招展。
