东坡吃法
新加坡知名女作家尤今有篇散文《东坡肉》，写她如何照着苏东坡的《煮肉歌》烹食东坡肉。诗非菜谱，照诗煮肉不是奇谈？“洗净铛，少着水，柴头罨烟焰不起。待它自熟莫催它，火候足时它自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。”读了这些诗句，谁还会说焉不能照诗煮肉？不过，这尤氏东坡肉味道是否正宗就无法得知了。
那年过眉山，访三苏祠，有幸打了回东坡牙祭。
“东坡肘子！东坡鱼！”看了菜单，被顶端赫赫两行字吸引，菜名脱口而出。片刻，肘子、鱼先后送上黑漆大圆桌。喝着啤酒，我与同游慢慢品尝起这两道“世界名菜”来。两道菜都是用尺大盆形汤碗盛的，肘子和鱼的份量足够我俩饱吃一顿的了，而那汤——半汤碗肘子汤和半汤碗鱼汤我俩却喝不完，最终也没喝完。许是酒液下肚激活了思维吧，我俩于半酣半饱之时，便毫无顾忌地笑谈起来。笑汤中的葱有半截筷子长，笑佐料的姜片有小儿巴掌大。笑谈中免不了扯到东坡二字。苏轼真是豪迈爽逸之名士，虽一生多劫，文章却大块大块地写，鱼肉也大块大块地吃，看他创下的这两道名菜，何也丝毫减了“大江东去”的气派？而且这气派能自宋贯至今，由国内传至海外，可见该有个“东坡遗风”在的。当然，这“遗风”并不是现在的“吃喝风”，有底蕴的“雅吃”毕竟是有别于无节制的“海吃”的。笑谈中，我不时放眼窗外，院中那古木森森的一片浓郁，好引人作天涯思。
毫无疑问，苏东坡是个美食家。据说，美食家的标准不唯善吃，还要善品、善评，有的还要善做。苏东坡是全面够标准的了。宋代林洪《山家清供》专述宋人山家饮馔，其中写苏东坡的条目不在少数。“碧筩时作象鼻弯，白酒微带荷心苦。”此一条曰：“暑月，命客棹舟莲荡中。先以酒入荷叶束之，又包鱼鲊他叶内。候舟回风薰日炽，酒香鱼熟，各取酒及鲊作供，真佳适也。”你看那诗中，既有做法，又有品评。且其吃法，恐怕非东坡所不为，旷放之性情亦鲜明可见矣。
东坡吃法如他在艺术创造上的美学追求一样，率真自然，极有创意，又极富情趣韵味。多年前那一顿东坡牙祭打得痛快淋漓，至今想起那“汤多葱长姜大”来，仍不禁要朗笑几声。
那么，尤今照诗烹制的“东坡肉”是否正宗呢？我不由想起钱钟书先生《谈艺录》中“唐诗宋诗不以朝代论”的著名论述，照此，把诗换成肉，所谓“正宗”就当不以地域而论。尤今无川菜大师亲授而照诗烹肉，不唯从苏东坡诗中得到了一种烹饪方法，更从这吃法中体味到了一种精神，一种情怀。从这个意义上来说，尤今烹制的东坡肉当是绝对“正宗”的了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
