《万花山访唐代古寺风月楼》云朵儿GAO
西安最近的天气，报纸上形容是进入了梅雨季节，大雨小雨下个不停，下得太多了就让人心烦了。到了周五还在下雨就更心慌了，担心爬不成山啊。周六下到晚上终于停了，立即决定周日去万花山。
沣峪里的万华山去过两次，太平峪的万花山还没有去过。太平峪的紫荆花很漂亮，去看看也不错。再说了，此山名曰万花山，一定不会浪得虚名。看不到万种花，看上百样花也就是知足了。
万花山离西安四十多公里，在秦岭的户县境内。去万花山从太平峪进山，到万花山的入山口也没有看到一朵紫荆花。印象是入了太平峪就应该看到的，可能是被雨打落了，或者是过了花期。
万花山现在是风景区。一路小青砖铺成，古香古色，抬级而上走的惬意惬意的。
开始上山时，才发觉原来一直认为没有难度的万花山，竟然拔高如此迅速，一时间走得我气喘吁吁。爬山人就是这样，有了难度后反面兴奋了，只是走了一个多小时了，还没有看到什么花。
然而，经过大雨洗涤的山林，山色翠绿，空气清新，空气湿度很大，雾气缭绕。置身其中，顿感神清气爽。富氧的空气，让我们只想停下脚步，深呼吸，贪婪的那种呼吸。越往上走，气压越低，雾气更浓，山林间已是浓雾弥漫。人行林间，多了几分梦幻，意境很美。加上在这天然的大氧吧中，悠然自得的享受着，如临仙境般幸福。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
当走到半山腰时，竟然看到一树花开，粉红色的儿开得密密实实的，十分的俏丽。咦，这花儿和皇峪寺的沙果花一样。同行的一位纠正我：是海棠花。
海棠花竟然这么漂亮!继续向上看到的花儿都是海棠，成片高大的海棠树林，每一棵海棠树的直径都在尺余，而且是沿山路两边而立，树与树之间枝桠交错，繁花儿在我们头顶开的不分你我，开成了花顶棚，实在的好看。
看来真是一山长一物啊。看到了漂亮的海棠花后，在我看来这万花山名符其实了。呵呵，是不是太容易满足了。
两个小时后走到了山梁上，视野开阔后看到天空白茫茫的，远方什么也看不到。在一座忘了什么寺拍下的照片，看了背景后心里就有一种透不过气的感觉，那是雾气太浓的结果。
再继续向上，天空又少许放亮了，看到对面山上云雾在动了，山峦时隐时现，影影绰绰。比起刚才的天地混沌，视觉上舒服了一些。
绕过一座小庙，来到一段如上华山一样陡峭的石梯前。石梯是依山凿成，一边是随山而高的悬崖，一边是光滑的峭壁。石梯的尽头，仰起头看到的是入了云端的山顶。由此可见面前的山有多高，多陡。
来过的驴友说：攀上石阶就是大唐古寺“风月楼”，而且是李世民到此并留下手迹的地方。“风月楼”三个字，正是李唐王写的。
“李世民也来过!也就是说今天我们是踏着李唐王的足迹而来的，眼前这陡峭的石阶李世民也攀爬而上过。呵，这太意外了。看来我最近的爬山都是和李世民有关系。”我有些调侃的说。
同伴说：你是不是刚才在山口没有看到那风景示意图，上面写的清清楚楚。你看我拍的那导游图的相片。
真是的啊，图中写的有根有据：万花山古寺创建于561年，当时寺名居贤捧日寺。盛唐时668年新罗国(南朝鲜)太子园测在此从事佛经著书六年。唐高宗李渊和太宗李世民曾多次游览此山观花参佛。此山曾名：唐王玩花山。
万华山，山寺孤耸挺拔，野花万种，天际高远飘然欲仙，昔日坡峰奇峰叠翠，登顶遥望八百里秦川尽收眼底!
看过图片上的介绍后顿时来劲了，上!
只是石阶太陡，人几乎是直立着向上爬。而且这石阶太有历史了，风蚀的石阶剥落得棱角全无，大部分仅能容下半只鞋宽。手抓住两边的铁索也上得哆哆嗦嗦。不敢左顾右盼，也不敢上看下看，只看着眼前，还时时担心头碰到石阶，反作用力给送下山去。我就这样忐忐忑忑的上着，途中停顿喘息时瞄了一眼群山巍峨后我就笑开了，那是想象着两位李唐王在当时新修的石梯上，定是指点着江山，激扬着诗篇，潇洒的上着，那是何等的豪迈啊!
而我弱女子只能如此这般了。我能爬上来，唐王当时也是想不到的：如此险峻，只有男儿来此竞风流!
爬了很久，也想了很多：想来两位唐王也是如我们一样，是寄情大山之人。因为在秦岭的多处山巅都有这位唐王的足迹。只是不明白他是喜欢的山还是云呢。
终于上去了。
哎哟，山顶真是别有洞天啊!山顶竟然是五十多平方米大小的平地。在我爬上来的位置上有口大铁钟，斑斑锈迹无声的告诉我们此处的历史。只是对历史没有太多了解的我，没有在大钟前停下脚步，而且在旁边风化剥落的字迹不清的石碑前也没有细看。
站在平台上，顿觉神清气爽!望四周群山环绕，天际高远，我确有飘然欲仙之感，只是遥望八百里秦川时并没有尽收眼底，许是我的视力不佳的原因。可我站在此，却感受到了这里曾经闻鸡起舞的操练声。有僧人，有大王的随从。
通过平台再往前走，突然看到山顶平台下有一座石墙青瓦，耸顶飞檐、两层楼的小四合院呈现眼前!在这大山深处，山顶之旁，这般古寺建筑显得太壮观了!
我像是听到召唤，急忙踩着已风化残存的石阶痕迹匆匆而下，走进石门下，轻叩石墙，由衷的说：叩着历史的门，请问我来了，你在哪里？
哈哈，同伴都笑了起来。当穿着牛仔服的女驴友从门内缓步经过石门时，呈现着的是完完全全的穿越历史之门!
这一幕应该是李唐王又想象不到的!太精彩了!
这座建筑就是风月楼古寺。寺内没有主人，一双晾晒的干净僧鞋，表明有出家人在此修行。“风月楼”的建筑，给我的感觉更像是处在世外桃源的唐代山间别墅，没有寺院的那种标致符号。这座四合院，无论在当时还是现在，都是富足舒适的样子。
站在院内中央，抬头看到南边保存最完好的两楼上的一间房，墙体仍是和所有房间一样是石头垒的，门框却是完整的青石头，上面有石刻的字，站在楼下看不清上面的内容，于是爬着搭在楼前的梯子上去。爬着梯子上了一半，看到了石门上的石刻对联，念了一遍。只因石刻字迹很不怎么样，误当成是修道的高僧所云了。
但是，对联的内容让我非常喜欢：晓行先见红日起，晚步独披淡秋风。
当时只顾高兴了，忘了看横批了。而这幅联，我是实实在在的喜欢，写的太绝妙了!因为这也是我闲暇时向往的生活，也是我在此地的感觉。只是二楼这间房子完全是当时的原貌，全都是一楼房间高大，二楼的房间在现在看来有点低矮简陋了，房门大约1.5米不到，因此，我没有爬上楼进这间房的冲动。
从梯子上部，走出院子，沿墙来到“风月楼”的正门，也就是有石刻对联房间的楼下，而门开向院外的。这是间门头高大的房子，挂着牌匾的那门楣，看了就感到温欣，仿佛就是走进山村大户人家一样。
大门很高，门楣上也有一幅木刻对联：北瞻帝阙三千里，南望盛唐百二区。横批就在那牌匾上：风月楼。
这一幅是唐王的手迹，尽显王者之气!
下了门坎五层石阶，就是条行得下车马的“大路”。这条路让我无限遐想：回来，出去，回长安。
我很喜欢这个位置上的院落。现在的喜欢不再是因为李世民到此的缘故，而是实地观看后的感觉。这几年，在山里也见过很多寺庙。大多在当地的风景高地，也就是时下流行的那句话：名川大山，风水宝地都让修行人看中了(也有可能因为有了修行人,才成了风水宝地)。
但是，在我有限见到过的寺院中，大多是相对位置好，多数是依悬崖而建，或是哑口上，不是风大，就是危险。像风月楼这样的寺庙，我在紫阁峪穿高冠潭的途中也见过建筑选址类似的，那是陶渊明的修行地，但是那座建筑比不上这里，那里更像是诗人归隐的农家住所，有良田，有水源，有磨盘，丰衣足食。
唯有这座风月楼，在大山深处，独楼一座，人迹罕至，四面环山，山寺孤耸挺拔，院子外有小小的平院，三面都是缓缓的土坡，坡下有少许梯田。
因而，风月楼所处之地，无论是站在寺后面那比建筑还高的山顶平台上，还是这院门外，内心都有说不出的豪放与自在。
当站在山顶小平台上，群山环绕，独居高地，放眼日月山巅，有得一方神州和纵横山川之感，也有舍得其所之乐。出门到院子外，风儿拂面，晒着太阳，惯听鸟鸣，韬光养晦。月光下看流星划过，虫儿浅唱低迴，饮赏光阴，自得其乐。
这里真是精神上修身养息的好地方，风月楼—这三个字，冠于其名再恰当不过了。
我有幸千年后来到风月楼，在院门前喝着咖啡，吃了火锅。那感觉和唐王应该是一样的：到此歇息，好地方!
万花山，不虚此行!
