游唐崖土司皇城散记
今年的春天有些慵懒，阳光有些吝啬，而雨水却很慷慨。几次欲往唐崖土司皇城却因慷慨的雨水而搁置。4月29日，太阳有些羞涩地露出了半张脸，花红柳绿的唐崖河浅笑着享受着阳光的温暖，一群水牛在河滩低头悠闲地啃着青青的草，规则地摇着尾巴，几头小水牛在牛群中追逐穿梭。野鸭在河中间嬉戏，荡起一阵阵涟漪。不远处，几页小舟在水中荡漾，或顺水而下，或逆流而上，小舟的主人不时张开双臂，撒下一张不大不小的网，将嬉戏的野鸭惊动……好一幅春水捕鱼图。
靠右岸的张王庙，没了往日的游客连连，但仍然有人或进或出，正在对张王庙进行维修。而张王庙内的石人石马却用木板被封存了起来，我截住一位操北方口音的工作人员询问，介绍说申遗工作进入的关键阶段，正抓紧维修。为保证古迹不受损坏，只得（把石人石马）封存起来，以免被磕碰。据传，张王庙始建于元朝末期，先后经过几次损毁、修缮，特别是上世纪中后期损毁严重，但庙内石人石马保持相对完好。而据当地民间传说，唐崖土司皇城周边之所以很少瘟疫流行、病虫危害，皆因张公庙所赐。
庙外通道的石板路上，排列整齐、铺设一致的石板路面，经过几百年的风雨沧桑，已被磨损得四角圆滑无棱。站在张公庙前的平台俯视唐崖河，河对岸一石砌的桥墩清晰可见，高约6米、宽约5米的桥墩上长满了树木和杂草，往日大桥的宏伟气势可窥见一斑。而此桥亦是恩施境内其余17土司进入唐崖土司的唯一通道。
沿着石级向上，两边排列并不规则的香樟树在春风的轻抚中婆娑而动，路边各种颜色的石头上呈现出不同颜色的图案，或白或青，或绿或暗，斑驳中昭示土司皇城曾经的辉煌不见。人声鼎沸处，当地村民协助考古队员正在进行石臼的起吊，亦有几个学生模样的年轻人在旁边驻足观望，不时拿着相机拍摄。在靠左边的一角落，一位考古队员专注地用手中的小铲一点一点地铲动岩石边的泥土。在他周围，尽是方方正正的石头，高约1米，上面覆盖着薄薄的一层青苔，让它们泛着绿光，在阳光的照射下显得威严不失大方，凋零中亦似有生命之迹象，让我心头微微一震。
再向上行，地势变得平坦了许多。一条青石铺就、宽约两米的石板路呈现眼前。在路口的两边分别有一颗宽口粗的橙子树，青枝绿叶，乳白色的花蕾挂满树梢，点缀在绿叶丛中，迎风曼舞笑迎过往行人。
拾级而上，形状各异的石头堆砌的栅栏外，原先陈旧的木房已经拆除，留下断垣碎瓦，显得有些苍凉、萧瑟，与周围怒放的野花相比，有些格格不入。而脚下与两边斑驳陆离的石头，却引得我驻足细品。它们或直立或斜卧，或嵌进泥土或裸露全身，或依桩而靠，或跨石横切……过往行人很少有如我这般欣赏他们的。兴许很少有人关注它们吧，在我的面前展现出灵动的一面，每一块石头上面颜色各异、形态迥异的图案让我展开无尽的联系，每一块石头都是幅无双的水墨画，每一块石头都蕴含着一首无双的诗，每一块石头都记载着一个不同的故事……在清风轻轻的歌唱中，这些石头又成为了无我的舞者，不停地变换着或轻快或迟钝的舞步，似华尔兹似桑巴舞，又似撒尔嗬，又犹是摆手舞……只是很少有人欣赏它们罢了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
这时，一幢陈旧却焕然一新的木屋呈现在眼前，让我眼前一亮。我径直向那幢木屋走去。这幢木屋原本就在那里无声无息的存在了几十甚至上百年，可经过修缮后，愈发显得古朴深邃但不失活力，散发出凝重的文化气息。在木屋的中堂，一幅完整的唐崖土司皇城复原鸟瞰图挂在那里，气势恢宏的土司古城在绿水青山的包裹中，尽显繁华，与屋外的土司皇城遗址形成偏激的两极，让人嗟叹世事沧桑。“昔时金阶白玉堂，及今维见轻松在”即是最恰当的写照。
在木屋前较为宽阔的马路上，依稀可见当年土司皇城的繁华。铺就在马路上的条形石块，全是规则的长方形，长约1米，宽约1尺，凿印依稀呈现在露出地面的条石四周，让石块承载几百年的风雨洗刷过后，仍然默默地躺在马路中间，心甘情愿地替人们挡泥踏脚。我突然想起原本住在这里的一位陈姓老人，可询问得到的答复是刚刚去世几天，昨天才入土驾鹤西去脱离凡尘。早先多次到此，老人虽年事已高，却不厌其烦地给人讲述昔日皇城的历史、昨天和今天，几十年如一日，犹如那马路中间的条石，不计回报。而此次到此，老人仙去天堂，我不胜惋惜，心中那些疑问找寻谁与解答？
站在牌楼之前，“荆南雄镇”八个大字在阳光下熠熠生辉，遒劲有力，亦可想像土司皇帝征战楚蜀的豪迈与果敢。透过牌楼放眼望去，考古发掘出的皇宫遗址尽在眼前，因视觉的缘故难以尽收眼底。只得顺着围栏外的小路向玄武山方向前行。行至遗址上端，转身俯瞰，遗址全貌了然于眼底。不同层级的遗址错落有致，沿着不同层次的基脚边，水沟规则地环绕在四周，不难想象每一圈水沟的中间必是皇宫的一栋建筑。此时，我叫住了一过往村民，向他打听皇宫的历史。真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”，这人是十八代土司覃鼎的二十三代文字辈孙，他热心地给我们一一讲述我知道和不知道的皇城的历史与故事。
唐崖土司皇城占地1500多亩，从元至正六年（1346年）建立，到清雍正十三年（1735年）废止，历经元、明、清三朝十八代土司近四百余年。最鼎盛的是在明朝，清雍正年间“改土归流”后逐渐衰落。元朝建立时，设置唐崖军民千户所，覃氏家族受朝廷颁赐的“宜慰使司”之职，世代相传。及至明朝天启年间（1621-1627年），土司覃鼎奉调出征，功勋显赫，蒙钦差四川总督朱燮元提奏，升宣抚使司，朝廷赐大坊平西将军“帅府”二字；赐建功德牌坊一座，前后分别书“荆南雄镇”、“楚蜀屏翰”八个大字。土司城也开始扩建，辟为“三街十八巷三十六院”，建有帅府、大小衙门、书院、钱库、左右营房、跑马场、花园、万兽园等。从此唐崖土司达到极盛，唐崖土司皇城也成为楚蜀边地的政治和经济中心。时至今日，遗址的发掘清晰地印证了上述历史。
然后，沿着一条羊场小道继续上行30米左右，一宽阔的大平台令人豁然开朗，左边是一块茶园，右边更加宽阔，估计在百亩左右。同行的遗址管理处的工作人员介绍说，这就是传说中的万兽园。四周松柏苍翠，绿意盎然，不时飞过的野鸟与不绝于耳的鸟叫相互映衬，让宁静的万兽园既清净却不失生气。周围或红或紫或粉的杜鹃花开得姹紫嫣红，让人忘却了城市的喧嚣而置入另外一种心境，放飞心情不时摘下一颗对嘴泡放进嘴里，一袭甘甜回味无穷，觉有“只在此山中，云深不知处”之感。
“欲穷千里目，更上一层楼”。渐近玄武山顶，太阳也似乎温柔了许多。穿过一片松林，一方古墓巍然屹立前方。墓前石质栏杆精雕细琢，左右各由五根立柱支撑，每根立柱上均配饰不同的点缀，在两端转角的立柱上刻金银山，金银整齐地堆在山上及至山顶；中间的立柱上各有一对石狮，一公一母，栩栩如生，两眼平视前方，看尽山下万物。在两边与古墓连接的地方，一公一母麒麟分坐两边，凝望着面前，监看着覃氏后辈祭祖时是否虔诚。在立柱与立柱之间全用雕花石板连接，每块石板上面雕花各不相同，但令人称奇的是每块石板两面的雕花却一模一样，哪怕一个细小的纹理亦是如此，这一点连同行的覃氏后裔也说从未注意，待观察过后也是啧啧称奇。在古墓上方的左右两角均有一雕龙在上，右边的稍大，左边的略小，一公一母，雄踞盘旋，是谓“二龙抢宝”。古墓内有四间同等大小的墓室，空空如也却无尸骨，千斤巨石打造可左右滑动的墓室门敞开着，虽听覃氏后人介绍为覃鼎墓室，其构造却让我心里打了个大大的问号。在中国的历代皇陵之中，几间墓室并列实为鲜见，如确为覃鼎之墓，应有主墓室，而旁边则应为陪葬墓室，空间也应有大小之分。而在其墓后却有其妻田氏墓冢，有碑为证，且位置在古墓之上，这也不合中国几千年的墓地选址常理。究竟为何，恐怕得留给专家们细心研究和考证。
上到玄武山顶，俯瞰整个土司遗址，心潮澎湃。偌大的土司皇宫曾经的繁华昌盛、兴衰没败，玄武山全收眼际，然又能奈何？还有唐崖河对岸的葱葱林海与更高处的悬崖峭壁，无不眼看着土司城的凋零没落。大浪淘沙是必然，一江春水东流去，亦是必然。
