幸福的朝拜者
——驴行峨眉山（其三）
在峨眉山市吃过晚饭，然后匆匆地赶往报国寺，天色已经渐渐暗下去了。
夜宿报国寺旁一条小径尽头的华英山庄，一夜阶雨点滴，不到天明，雨就彻底剥蚀了我再上峨眉山的梦想。
也好，如果雨愿意一直下，我赖在这只闻鸟叫虫鸣、只见苍松翠竹的峨眉山脚下，心安理得地睡几天就回去。
第二天早上，所有的睡意都完全退去，我还恣意地躺在床上，任凭清脆的鸟叫声声声入耳。
等我睡疲倦了，起身推开窗子，一阵清爽的山风扑面而来，直入心扉。窗前山坡上的树叶竹枝被雨水洗得鲜亮，在微微的晨风轻轻摇晃，眼前仿佛荡漾着粼粼的波光。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
雨早经停了，旅舍里的游客早就出发了。于是，我们也匆匆地背起了行囊。
步行几分钟就路过报国寺。寺院仿佛一个嗜睡的孩童，还静静地躺在晨雾蒙蒙的山麓上。大概是十多年前第一次到峨眉山时，导游赶鸭子般地催促我们往来于一个又一个寺院，伤透了我的心。很长一段时间，最让我恐惧又挥之不去的噩梦就是被人拽着出没于寺院。从此，我对梵香袅袅的寺院就像僧人对灯红酒绿的尘世，敬而远之，只剩厌倦。我只准备在报国寺外苍翠的古木间张望一阵子就走。
正要离开，几十个年过半百的农妇背着鼓鼓囊囊的土布背包，迎面走来。她们大多身材略显单薄，相貌惊人地相似，一张张古铜色的脸上密布着浅浅深深的皱纹，看上去就像名画里的老祖母，岁月弄皱了她们的面庞，皱纹掩藏了她们的内心。她们表情异常平静，以致于我看不出一丝欢笑或哀愁。
几十个瘦弱的农妇背着色彩斑驳的背包，汇集在一起，是一道见所未见的壮丽风景，让人匪夷所思的风景。我不由得上前去和她们攀谈起来：
“大姐，你们都是从哪儿来的？”
“我是从夹江来的。”
一位大姐爽快地回答道，说完，她又指了指旁边的人，说道：
“她是从蒲江来的，还有从内江、眉山……”
“你们看到没，现在农村人的日子好过了，各地政府带着老百姓出来旅游了！”我抑制不住内心的兴奋，转过身对老婆和儿子说道。
告别了这群质朴的农妇，我们一直忙着赶路。山路渐行渐陡，在名副其实的“连望坡”上，每爬十来级梯子，我也不得不倚靠在栏杆上喘气歇息。
远远地，一位银发老奶奶战战兢兢在我们前面缓慢爬行。走近一看，老奶奶至少有七八十岁了。她身材羸弱，几乎皮包骨头。透过苍白的皮肤，能够非常清楚地看到一根根暴凸的青筋。
七八十岁的老奶奶操远道步行上峨眉山？我没有想过。
同行的女士向我讲起了她小时候邻家老奶奶上峨眉山朝拜的事：老奶奶每一年都会在夏秋之交农闲之际上峨眉山；每一次朝拜都要花上五六天，一定要拜遍山上所有的佛寺；老奶奶至到九十岁偏瘫在床才没有继续。
女士还告诉我们，一路上遇上的农妇，绝大多数都是来朝拜的。
记忆里迅速弹出一幅画面：早上遇上的那一队妇女一进寺院，就小心翼翼地从衣兜里摸出一沓小票，从中抽出一点递给住持，然后就正对着佛像非常虔诚地叩头跪拜。
我开始重新审视一路上不断遇上的农妇，她们爬山途中总是默默地低头，全神贯注地注视着脚下的石板，仿佛她们的幸福就在脚下；从不像我们一路上总是不停地张望，好像我们的向往总在远方。
原来，我们在林立的钢筋水泥墙中多动症般地张望，却时常空虚难奈。此时，我们企图找寻一份美丽的风景、一份刻骨铭心的感动，来装饰我们的日子。而她们即使远隔千山万水，在烈日和暴风雨下挥汗如雨，但总是和慈祥的佛像神形相依。她们的日子简单成了两天，昨天在准备，今天她们就来了，来看望自己朝思暮想的情人。
这一路上，我们顶多走得很快活，而她们却走得很幸福。
