永远的天池

因为它是高山上的湖泊，所以它叫天池，以示其高。因为盛传它是王母邀宴众仙之地，所以它又呼作瑶池，以示其神。

我一直想写一篇关于天池的文字，更想在天池过几日全然不同的生活。也许是缘分中事，远方友人来访，于是我极力撺掇友人，除去谈判桌上精心包装的外衣，轻便休闲，可以随心所欲，着游鞋在大自然中尽情放纵，不亦乐乎？

天池距乌鲁木齐110公里，约一小时车程。然后换乘景区大巴，环山路盘旋，眼前不断有古榆、老槐、沙杨掩映着哈萨克人的白色毡房。哈萨克姑娘拎着原始古朴的水桶，装满清流溪水驻足，朝我们这些不速之客遥遥地浅笑。

茂密的草丛中点缀着山羊的身影，灵巧的在山涧啃食着青草。远远的看了，仿佛是飘动的雪花。随风传来咩咩的叫声，不知是呼唤同类伙伴，还是释放满足的呻吟。还有无缰无辔的马匹，时而发出的响鼻，惊飞一树一树的鸟。全无顾忌的把目光和我们对视，鼻翼唇线流露出一丝不屑，也许它漠视的是旅游车本身，我无法体悟悠然自得马的心思。然而马匹强健的体魄，动感十足的流线型，匀称的骨架，速度的塑身，力量的象征，无不让游人啧啧称奇和艳羡。

哈萨克牧人骑在马背上，手上的马鞭所指之处，是头顶的白云，是他们的牛羊。信口唱着我们无法听懂的音符，我从古铜色的脸膛上能读懂他们身上的憨厚、刚毅、彪悍，质朴。这个马背上的民族，逐水草而居，过着简单近乎原始的生活。然而他们能读到我们这些神秘人们什么呢？陌生？新奇？或者天外来客？

阳光下的风是湿润的，也是透明的，没有浮躁的尘埃，让人忘记季节，没有七月流火的感觉。如果有什么不同，只能是温柔芬芳。漫山遍野的绿色，一任风轻狂的梳理抚摸。红的果，紫的花相互扶持，即矜持又放浪。( 文章阅读网：www.sanwen.net )

前面就是“石门一线”，像故事中传说劈山救母一样的痕迹，疑似当年沉香刀劈斧砍过的石山，更像两扇对立的画屏，合围而来。峭崕陡壁上隐约有爬虫走兽之形，有纪年前古生物奔走相嬉之影，漂亮的哈萨克导游姑娘说是化石。山脚下的树木在如浪如涌之际，突然如中断的旋律，戛然而止。为两山裸露狰狞的鬼怪之气而屏住呼吸，两座山袒露着千年沧桑，直面相逼相近，凛凛然对峙着，生出阴阴森森的冷风。即便是中午时分，仰头，仅见一线之天。霎时，树木、山顶、遮天蔽日，天空黑了下来，一种天荒地老，空濛混沌之状。空气几欲凝滞，友人兀自犹疑不定，恍惚间，疑似打开一线天窗，透出一缕青光，眼前为之一亮。仿佛觉得两座大山突然疯长起来，竞技着身高，我看不见接近天边的那座山脊，也许覆盖着冰冷的雪，也许并不甘寂寞，悄然地绽开一朵朵雪莲花。

大巴拖着一身的疲惫，艰难的爬升。司机奋力掌控着方向，汽车喘息不断，像苟延残喘的老妪。山腰上的石块要俯冲而来，仿佛要掐断汽车的腰身，伸出的崖壁如龙蛇吐信，巨龙信口一张，吐出千年积雪的怨气。雪水如泪，与溪流交汇，偶遇久别情人一样的雨水，三者抱头而哭，缠绕到不可开交时，形成阔大的瀑布，飞流而下。如石破天惊，万马奔腾。黑黢黢的森林，越来越深，越来越幽，越来越冷，珠光宝气四溅，似翡翠，似白玉，影亮一河一谷的氤氲。这就是悬泉飞瀑吧？友人自言自语，又像似问我。

尤自惊叹之际，山腰上豁然开朗，顿时感觉阳光无处不在。弃车徒步，约三二千米，那一泓绿波高悬山腰，像一只巨大的玉碗，被博格达峰托在胸前。池水清澈而幽深，含光潋滟，静静的在群山环抱中尽享温柔。雪峰和云杉，倒映在湖泊当中，阳光穿过三座大山交织环绕，把一缕缕光波和来风回旋在水中央。树随风而舞，传出一阵阵涛声，仿佛向岁月歌唱了几万年，至今，依然回荡。

湖中游船已满载一船烟云浮动在湖心，梨开一池雪浪。隔岸雪山影姿绰约的白光，始终填满一沟一壑的间隙，让飘渺的虚空世界渲染成一扇美丽的画，纵然山峰的棱角已是浑然不见。积雪如此平易，清风如此阴凉，让七月的季节又情何以堪？

船上游人惊异、嬉笑声，消弭于天池绵恬的波声里。说什么？我自然无法听到，也许是恋人之间的情话，不过可以猜想，一定是惊疑与天池的旖旎秀美。且说这眼下的天地，纵然是梦一般神话，即便你从今离去行走多么久远，今天无疑给这天池又多了一个曾经的故事和浪漫的经历。

夜晚来临，随手推开哈萨克人的毡房，噼噼啪啪的柴火，古铜的茶炉，飘出奶茶的清香。一碗马奶酒，一块羊羔肉，友人回味许久无语。

躺在毛毡板床上，就着昏暗的灯光，枕着柔软的棉被，让疲惫欲梦的人感到一种无法抗拒的魔力，一切凡尘俗务，只在想象里存留片刻，黑暗把人拥有的一切吞噬的只剩下一个躯体。而轻烟一样的灵魂，浮沉在天池，而天池，纵然梦似地笼罩着一袭惘然无知的黑色夜里。虫鸣声或远或近的传来，贮藏别一种况味。

当太阳再次升起来的时候，隔着蒙古包上小小的窗帘看见，昨日的山林依然茵茵如染；天池的湖水漂浮着一层太阳洒下的金光；雪山依然平静。

友人长长地伸了个懒腰：“采菊东篱下，悠然见南山，并非陶渊明的痴人梦话，眼下的天池让我已不知天上人间”。

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