青藏印象
西藏印象
我不知道，为什么每年都有那么多人到西藏，也许是为她的美丽，也许是为她的神秘。
她确实很美，湛蓝的天，无边的草，清澈的湖，高耸的雪山，这是一片未被工业文明污染过的圣地。
这里的阳光很烈，但并不感炽热。在那遥远的年代，拉萨或者说八廓街被称为日光城，相传第一世达赖喇嘛根敦珠为供奉于大昭寺的释迦牟尼佛身镀金时，忽然艳阳高照霞光万道······根敦珠说：“此乃佛主之光！”从此，八廓街每天都是霞光灿烂艳阳高照······于是大昭寺的僧人便称八廓街是“佛主之光”照耀着的日光城······这显示出藏族对佛教的特殊情怀，对此我一直难以理解。
科学发展至今日，为什么还会有如此多的民众深信高僧超脱轮回，死后他们的灵魂将进入新的躯体，继续引导众生，弘扬佛法，于是有了一代又一代的达赖和班禅，以及众多的活佛及上师。
骑行路上见过磕长头的人，他们拉着板车，风餐露宿不辞艰辛只为朝圣，地平线上浓云滚滚，道路随草原而起伏，朝圣者双手合十，举过头顶，扑地，起立，再扑地······经年累月，他们中有些人病死在途中，也有的成了残疾。在大昭寺，我见到了很多朝圣者，一个中年人引起我的注意，他衣衫褴褛，膝盖、肘部以及藏袍下摆都已磨烂，肘部皮肤结着厚厚的紫色的疤。在佛堂前，他们毫不停歇地磕着长头，双手合十，举过头顶，扑地，起立，再扑地······每一次扑地都可以听见响声，我了解到，他们要在这里磕够十一万一千一百一十一个头才算结束。曾经有人问大昭寺里的高僧德钦喇嘛，这辈子在大昭寺里都祈祷些啥，老人说他最大的愿望是不想再看到那些艰辛跋涉而来的藏民，在大昭寺前叩拜磕头后，地上再留下斑斑血迹······( 文章阅读网：www.sanwen.net )
我忽然想起曾听到过的一个传说，说是在八廓街上匆匆而行艰难跋涉的这些藏民都是从苍茫的藏北、从遥远的康区甚至从更加荒无人烟的狮泉河畔千里迢迢徒步而至，他们一路诵经一路磕头为信仰而前赴后继······他们最终的目的地是去乃堆拉山口转山去东嘎寺朝拜······他们还要去锡金、不丹、加尔各答和大吉岭······在非常久远的蛮荒年代，这些迁徙者的祖先们在释迦牟尼的菩提树下许愿，定将生死与共弘扬佛法······千百年以后他们的子孙后代便恪守着祖先的宏愿在佛法之路上一往无前。
也许是藏传佛教的影响，藏民大都很淳朴。有一位驴友吃饭时东西落下了，后来老板骑摩托追上还他；我们在唐古拉兵站遇到的那位大妈，酥油茶免费让我们喝不算，早上五点就起来专门为我们做早饭，而且只收那么少的钱；落单后我投宿的那户藏民不但为浑身湿透的我燃炉，供我取暖烘衣，还热情邀我共进晚餐；在羊八井卖我蘑菇的那两个男孩见我辛劳疲惫，提出免费带我去拉萨；小孩见到我们，总会争相跑到路边，对我们热情挥手，喊声“扎西德勒”······
不知是不是高原缺氧的原因，藏民并不聪明，更谈不上精明。在拉萨开店做生意的大都是汉人，汉人的身影无处不在，衣食住行貌似只有行这一方面没被汉人占据。拉萨有众多的人力山轮车，无一例外，车夫都是藏民，他们不止一次从我身边骑过，听他们的喘气与脚蹬吱吱的声响，我知道他们很累，一路骑行至此的我深谙骑行之苦，我只驮了一包杂物，儿他们却载着一个人。拉萨的出租不打表，上车后直接与司机谈价，他们大都耿直，不耍奸玩诈。返程前一天，一队友被出租车撞了，司机态度很好，带朋友拍片检查、修车，没一句怨言，所幸朋友只是擦伤并无大碍，也就算了。听翔子说司机付修车费时，拿出一把钱，全是散票，听后心里很不是滋味。
而今，我回到校园，任何关于青藏高原的消息依旧使我激动，并让我欣慰，让我想起几个星期前的一个孤独的形象：一个素心素衣的书生，骑行在辽阔的青藏高原上，身后是青稞田上方黛色的天空，漫天花絮飞舞······那是我。
