紫阳蒸盆子
F75 紫阳蒸盆子 1972年3月,去陕西紫阳安装上下水工程。没有烟花三月下扬州的浪漫，却让我与紫阳蒸盆子一见钟情，尽管匆匆一别，却挥之不去，留下了一段难忘的青春记忆。
那是物质、精神都极度贫穷的时代，对紫阳没有资料可查，只听老父亲讲，县志上说是“跃上台阶三百步，方见山顶斗大城”。
当时才在修阳安线、襄瀹线，我们坐的是机动船，沿汉江逆水而上，这是我特别熟悉而亲切的一段航线，我为三线买石炭曾多次坐桨橹船往返于此间。一路上没感到什么无边风光一时新，万紫千红总是春，只是在触景生情的回忆三线建设的往事。
在江上走了一天，天气渐渐的阴了下来，下午到了县城码头，竟飘起了无边的雨丝，一片奇特的山城隐藏在白雾迷离的天地间。石板房我住过，但那用青石板排出的鱼鳞一般的房顶，从山下到山上，黑压压的连成一片还是令人惊奇、震撼，那些“鳞片”多像在阶级斗争年代惨遭迫害的有志者身上的累累伤痕！再细一看，江边的房子竟然是用一根根木桩支持着，望着那伶仃“瘦腿”有的下边半浸在江中，上边半悬在石崖上，就象那个年代命运多舛的父老乡亲和前仆后继的志士仁人们，他们尽管饥寒交迫，但还是在默默地承受，尽力的支撑。
山顶确实有一个四四方方的小城，小城的城门洞保存完好，外面还有49年新政府写的政令。小城的里面还有一个小城，里面都是青砖上顶的瓦房，那就是我们要住的县招待所，招待所不大也是四四方方，两棵饱经风霜的桂花树已挂满了新叶，青石板铺的地面十分干净。
令我意想不到的是晚上的一桌接风洗尘宴，让我初识紫阳蒸盆子，这邂逅一遇竟让我梦牵魂绕了四十多年。上了几道常见的八凉八热后，一阵钻心的清香吸引了全桌的目光，一个一尺见方的古雅青花磁盆子端上来，上面是一只昂首挺胸的公鸡，鸡身是油光油亮的肉黄色，公鸡嘴上叨着一支鲜红的辣椒，放在桌子一看，唉呀，活灵活现，简值就是件让人们不忍破坏的艺术品，那盆面的三分之二是汤，汤清亮亮，香喷喷，上面漂荡着一些金灿灿的鸡蛋饺子和一些白什什的鹌鹑蛋，让人想起西子湖上的游船。服务人员用小刀在鸡身上划了几下，鸡肚子里面的宝贝显露了出来，有香菇、海参、虾仁、猪脚....,鸡的下面则是粉丝、腐竹、莲藕.....席间的香味更加浓烈了。那鸡肉嫩滑如脂，吃后留香，那菇、参和猪脚更是和鸡味相得益彰，那夹杂着海鲜味、山珍味的紫阳蒸盆子，给人以崭新的视觉、嗅觉、味觉感受真是令人没齿难忘。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
边吃边聊才知那菜名叫紫阳蒸盆子，得用小火慢蒸一天一夜，那汤完全是锅里的蒸气凝结而成，不是用水煮出来的，那鸡得选当年的嫩公鸡，用现在的话讲就是要散养的瘦肉型鸡，下面的填料可以因地治宜，但以清香为主，不能喧宾夺主，失去了鸡的主香味，主人还加了点与刘邦有关的历史典故，更加深了此菜在我心中的印象。
在贫困的七十年代，人们当然不可能再去奢望紫阳蒸盆子那样的美食。改革开放后在外漂泊多年，常常思念家乡的饮食，深感文化从一定角度上讲就是习惯，而饮食习惯就是青春时期烙下的一种挥之不去的文化烙印，也总是希望安康能把江江饮食推向全国，直到2003年回家乡才在莲花池饭庄发现有了这道菜，点来一看大失所望，完全是莲菜屯鸡，黑压压一锅，既无美形，也无美色，更无美味。
2010年春节回家倒是吃了几次比03年好的多的紫阳蒸盆子。家宴没法作到整鸡造型是可以理解的，可是家家都放有腊肉，腊肉的腊香和鸡肉的清香相得益损，使人觉得大煞风景。更糟糕的是菜太多，汤太少，黑压压的完全没有了吃者的想象空间，没有了那种西湖泛舟的诗情画意。而且各家都是油太重，没有那种只觉油香不见油影的饮食仙境。
昨天想请朋友们在东莞吃一次陕西省非物质文化遗产的洵阳八大件，于是又想起了紫阳蒸盆子，写了这么些文字。唉，也不知道是现在我们的生活水平高了，嘴吃刁了，还是现在是市场经济商人们学刁了，偷工减料了，总之当年的紫阳蒸盆子，我至今还未找到。
“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”是啊，青春不再，青春的记忆还在，人面不在，桃花依旧，钟声不在，涛声依旧，当年紫阳蒸盆子能否找到并不重要，重要的是紫阳蒸盆子的清香永在我的心头飘荡。
