晋陕秋行：典型的黄河青山——吴堡
——陕西、山西交界旅记2篇
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旅记之一：
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天亮不久，列车经过石家庄，早餐15元，凑合。石家庄似旧，见几高层楼掠过。西行，渐见山多，穿行太行。多山洞，一隧道长半个小时许，沟壑深巨，山西的水削黄土地貌，经泉阳，又行，多见煤矿，山路弯曲，山坡枣树、苹果等。上午9时许达太原，市内可见矗立巨厦，为商品楼。车中有大批复员兵。太原正拆建。山西沿途多种植玉米，土地不强。渐晴，途数见村镇竖立的教堂，有的小巍峨。田地里常见私人墓碑，有的高大。太原平原种有高粱、向日葵等，有的田地改种果木。
早餐列车的半凉粥、馒头吃过不舒服（卫生？等）
（近年走一些地方，收费的能力越来越强，服务的能力越来越弱，宾馆、饭店等等，此现象蔓延。）
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12点多，到达晋陕交界的吴堡，（吴堡县属于陕西）下车只有几人，车站寂静，四围群山空气佳，入县城打车10元，说亦有接站公车，未见，县城距离车站大约四、五公里，蜿蜒山路，说此县有8万人，县城里看来两三万样子，都外出打工了，因本地几乎无企业，说通往隔着黄河的山西碛口古镇的公路很难走，单程也得80元，回来还要洗车谁都不大乐意去（很多北京游客要看碛口），说此地经济很低但消费很贵，住的宾馆就几家，费用都一百四五，因客人少，“你看，这班车就拉上你一个客”。
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住在一临近黄河几十米的酒店，要价120，讲价100，标间，条件旧，但还方便，有热水洗澡，房旧空间宽敞。这里的服务员手拿一大串钥匙给你开门，令人回忆多年前。
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黄河从吴堡县城整个穿过，此县修长，沿山、沿黄河修筑，街面很窄，黄河，在这里几乎看不到污染，和印象里照片上的也不太一样，很原生态及原本样貌，好。上街，见旧式窑洞式的住房，沿着山坡一排排。
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见街市的羊肉面馆子，县里的汽车站很不成形，与其他单位或住户共用一座楼，标牌不大醒目，如不注意就找不到或走过。
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多年前，我读过一本历史书《黄河•青山》，作者是旅美的历史学家黄仁宇，那时他还活着，我读读过后就想，有机会仔细看看他一直想回来看的黄河、青山，而且我觉得就应该在晋陕高原上，在陕西、山西交界一带的某个偏僻山区里。
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吴堡，这个地方我数年前去宁夏曾路过，噢，我一眼就觉得应是黄先生笔下的黄河、青山的典型原貌！……
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黄仁宇是国民党高级军官，文官，解放战争辽沈战役的1847年“围困长春”，他就在围城里，差点当了俘虏，幸亏他有门道飞到南京，又飞到美国留学，后来成了留美的学者和历史学家。
晚年后，他对国、共之争，采用“大历史观”说法，有点像“三国演义”观念，认为是下棋里的博弈，黑子白子对垒，进而推动历史，若只有一方怎么互为搏斗演进呢？他的观点不一定都被接受，但提供了另一说，拉长宇宙时空，“从天上看人间”，可参考。
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午后3时，沿着黄河大道散步，对岸的山西的柳林县的青山、山崖下的公路，都看的清楚，只有100米样子。午饭一碗羊肉面，地道，是用面片煮的，水豆腐一碟，见有主街上一江南茶店，逛菜市。
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黄昏，久坐河边古渡口，眺望夕阳，沿河大道干净、人行道林荫覆盖，很适合观赏黄河景色。
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沿河大道边，黄河的栏杆上，镌刻着几百幅之多古今诗词，都是与黄河有关的，有记述大禹治水途经的史实，有汉代、唐宋、及明清、民国以来的诗词，另有与黄河及与吴堡、榆林一带有关的名家题字，诗词，都细看完得分二三次。这应是近年制作的，但很增加了本土历史文化含量。好。
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吴堡县的文物古迹：毛泽东东渡黄河旧址、宋代的一座几乎完整建筑“石头城”、还有一座寺庙在乡下，远一些，这里还有一个一般游客易于忽略的景点，既写《创业史》的著名作家柳青故居（注：《创业史》《暴风骤雨》《青春之歌》《红岩》《苦菜花》等，都是五六十年代著名长篇，人人皆知），在乡里，也是距离县城很远。
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吴堡县城街路狭窄（因一面临黄河、一面临山），街路很窄，今车速增，孩子下学的路很不安全，人、车混为一团，几乎无路可走。人说这里将来可能“并县”，既与其他发达一些的县合为一体。
吴堡县城，体力好的，用一个小时差不多能直线穿越。山坡窑洞典型，有一点古旧民居，多已经改建，不是很多。
在宾馆里看到香港卫视，已经有一段收不到，竟在这里看到。
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（旅途感怀。今人们心态变得急躁、不平和，爱无名发火，对同胞少善意，甚至反感人——而非互相亲爱感。人与人只有一个金钱关系。我走了国内的一些地方，特别是华北、华中、东南沿海等人口密集区此现象严重。好一点的地方都人口少，如宁夏西部、内蒙北部、云南的滇南等。思考人口密度与人间关系的关联。
此次走陕北榆林地区几个县市好一点，我预先祈祷过，只希望我此行多碰上几个好人，莫非是我运气好？或良好淳朴之风尚存？还是究竟这里人少？环境还没那么彻底“覆地翻天”？……）
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旅记之二：
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今天是毛主席逝世纪念日，在他率军于1948年渡过黄河的吴堡，黄河边，昨晚听着河水睡了一晚，安宁。主席一生有两大夙愿未能完成：一希望有余暇能溯源黄河考察，去看祖国西北奇丽山川，二希望有机会游一下黄河（他游过多次长江），均未有机遇。
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打车30元，去吴堡郊外几公里处看“石头城”，（司机说，“有什么可看的，在本地人眼里就是一堆石头！”）位于一座山巅，面临黄河，地势险峻，需要车辆曲折爬行一段，才能到达接近山顶的石头城。不收门票，有个别处正在修缮。
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古城原是宋朝的一个地方山寨，曾被官军剿灭，杀了700余山寨守军。此城堡后来一直沿用，从未荒废，一直到民国1907年左右还在用，古城多用石头、黄土结合，半窑洞类型的，也有小型官衙式的、庙宇式的、民居式的等，清末民初的学堂、官府、女子学校、庙宇、商铺等，都很完整，古墙体、及一部分残缺古建筑应是宋朝的，明清的也有。40分钟由南门走到北门（南门比较完整，有门洞），北门残余一道城墙。游人三五，寂静，时有摩托通过，土路、或石头路，很窄。
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枣树很多，枣子落了一地，沿路都是，颜色很漂亮，正是枣子初红半绿时节，见两车自驾者上山，此古堡甚至有些荒芜、荒废苍凉感，好，（如果大修就没这些味了）。这里是很好的拍摄地方，能出几十张专业好照片没问题，可是我的小相机出了问题。
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俯瞰黄河也惊险，望远山也是好地方。渴了可以捡拾几颗地下的枣子吃，在这里即使你摘一些树上的枣子吃，也没人管你，在陕北，树上摘吃枣子不算偷。
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随目光所至，均残破、辉煌石头建筑，它处罕见。大地上已经不多。
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下山，等了半天，逢见一摩托者，捎下20元。
午餐路边卖一只烤饼，2元，一碗羊杂汤，6元，在菜市场边小馆子，饼好，但汤次，只有几口汤，粉条硬的咬不动。
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县城里路过“柳青图书馆”，柳青，（1916——1978），陕西吴堡县人，他的故居在寺沟村，距离县城几十公里，毛主席东渡黄河的地方也距离县城几十公里，基本无公车，说打车费用都得往返200元左右，很贵。柳青的《创业史》是长篇，开辟了建国后陕西现代长篇先河，后来出了许多，如路遥等。
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吴堡一带，黄河的水质特别浑黄，阳光下与山峦、与黄土塬色泽类似，水流在峡谷匆忙，流速大概有每秒一两米。黄河在青海境内过了海东既有初步泛黄及不清，而流过了黄土高原陕北的河曲一带，转向南流，则泥沙更多，黄色更甚。
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黄昏，烧茄子16元，米饭，菜码很大吃不完。
几只山雀在黄河边。燕子很多。县城里已经有污水口排出，流进黄河，就在古渡口附近，就看到2处。河边供游人及居民散步的沙滩很好，可惜欠于清整，有个别垃圾，沿着黄河边，有十几座几十层高楼林立，显得黄河以小，景观再过几年将会大异于今。
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（思）陕西有诸多帝王陵墓，从秦代到唐朝，积淀了2千年历史，有机会都可考。但我觉得一个写作者前去，起码还不应拉下这几个地方：韩城（司马迁故乡和坟墓）、吴堡（现代乡土作家柳青的故乡）、清涧（写《平凡的世界》的作家路遥的故乡，也是毛泽东写《沁园春•雪》的地方……
