〔连载〕北疆漫记D4从禾木到贾登峪
【文/摄影】孙成岗
昨晚错过了日落，期待今天早晨转晴能欣赏到中国西部最北端乡村的日出美景。然而当早晨6点的闹钟响起时，却听到淅淅沥沥的冷雨击打小木屋房顶的滴答声。又是一个阴雨天，干脆继续睡觉。在新疆旅游，抓紧点滴时间睡觉非常重要，因为新疆幅员辽阔，景点与景点之间的距离太远，白天路上时间长，加上观光，体力消耗比较大，晚上睡得又晚，往往睡眠不足。又睡了两个小时，8点起床，吃过早饭后，发现雨居然停了。
禾木村被称为“神的自留地”，是我国现存的图瓦人集中居住的三个村落之一。小木屋是禾木村的标志。小木屋的墙体用原木堆砌，半截埋在土中，房顶用板材钉成人字型雨棚。这种结构的建筑可抵御长达半年大雪封山的严寒，既保暖又防潮。
据说村中大约有1400多名图瓦人居住，然而蜂拥而至的外地人已经很难让人分清谁是这里的真正主人。村里大多小木屋已经改建成客栈。这些客栈多为外地人承包，也有村民自己经营的。住在图瓦人开设的客栈中，固然可以体验当地的风土人情，但必须能够习惯食用味道特别的奶酪、奶茶等食品。这里没有单独的餐饮店铺，住在哪家就吃在哪家。
穿过村头一座横跨于禾木河上的木桥，就可以攀登观景台。可以骑马上去（需要一些散碎银两），也可沿禾木河畔的步道前行，然后顺台阶攀爬上去。如果不是腿脚不便，还是徒步较好，因为马道与步道不是同一条道路，骑马会错过禾木河的好多美景。禾木河由东北向西南流淌，这种流向在内地比较少见，只是在这里我已经失去了方向感，没有感到它的神奇。
说是观景台，其实不是普通意义上的台子，而是一座山的山顶，只不过山顶比较宽广平坦而已。登上山顶禾木村一览无余。山顶有一片开阔平坦的草原，草原上开满了各种小花，除主色调的白花之外，还有紫的、黄的、红的……。不少游客在草原上骑马疾行，也许是想体验一下游牧的风情。站在山上临河的一侧，可以鸟瞰禾木村的全貌，这的确是一个拍摄日出的绝佳去处。然而在这样一个朝雨浥轻尘的早晨，朝霞映照下笼罩在炊烟般晨雾中的禾木美景，我只能依靠想象了。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
离开观景台，回到客栈收拾好行李，登上区间车，开始了向大门移动，又是一个多小时的路程。此时，太阳从云缝中露出脸来，在如茵的草原上打出片断式的金光，整个草原明暗相间，层次分明，格外清新美丽。
到达景区大门时，忽然又下起了大雨，大家被迫在入口的门楼下避雨。我们到达与离开时都赶上了雨，而在参观时则遇到了睛。整个禾木之行应该是圆满的。
趁着雨小，赶紧上车。由于停车场正在施工，我们的车停在山脚的斜坡上，松软的土地被雨水浸泡后更加松软，进出车辆把通道压出两条深沟，使通道中间高高隆起，很容易蹭到底盘。一番折腾之后，终于把车倒回主路，在雨中向贾登峪进发。
车在谷底沿着蜿蜒的盘山公路向山顶爬行，随着高度的升高，雨越发地大。40多公里的路，用了将近两个小时，终于到达了目的地——凯源假日酒店。
到达时，雨又停了！
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贾登峪是喀纳斯的门户。贾登峪在蒙古语中就是“贾登的房子”。传说这里曾有一位名叫贾登的神秘猎手，他总是在深夜将打来的猎物悄悄放到老弱病残的贫苦人家门口，帮助他们度过漫长的严冬。人们感念他的乐善好施，在他去世后，就将这里命名为“贾登的家”，这就是今天的贾登峪。
从贾登峪到喀纳斯景区大门只有大约两公里的路程。野驴们常常从禾木骑马进入喀纳斯，虽然可以省去喀纳斯景区的门票，但那通常需要七八个小时，不习惯骑马的内地人往往要付出磨破屁股的代价。
贾登峪文化广场是进入喀纳斯的游客集散地，餐馆相对多一些。但各家的菜谱标价离谱，一道极其普通的蔬菜炒肉都要上百元。用餐时，每道菜都需与老板交涉，谈好价钱方可入座。谈判技巧非常重要，在这里，我真正理解了什么叫“议价”。无论是禾木还是喀纳斯，并不种植粮食蔬菜，多数物资都要从百公里之外的布尔津运来。这里只有夏季数月才有生意。因此无论是住房还是用餐，都没有固定价格，具体价格要根据当天游客多少来定。我在《漫记》中只字未提旅店餐馆的电话及价钱，就是这个原因。
晚饭时分又是一场骤雨，雨后夕阳居然露了出来。沿文化广场东侧的一条小路北行约10分钟，越过小桥，一片开阔的草原映入眼帘。
在草原边上，邂逅一位开毡房客栈的哈萨克小伙塔生。他说毡房也是游人在此住宿的一个不错选择。前方山脚下有各族村民开设的200多顶毡房，他家的毡房位于尽头的山根底下，每晚仅需200元，价格相对便宜，只是配套设施还需完善。每顶毡房可住十来个人，非常适宜希望体验哈萨克风情的家庭旅行者居住。
塔生热情地邀请我们到毡房参观。以前我把这些帐篷式简易建筑都叫做蒙古包，通过塔生的介绍，我才知道哈萨克族的叫做毡房，蒙古族的才叫蒙古包，至于它们的区别，直到现在我还是没搞懂。【文/摄影】孙成岗
