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《现食主义》三

2017-04-06 11:20 作者:陈权福  | 9条评论 相关文章 | 我要投稿

世界上没有哪一种食材能像豆腐一样,从新鲜到发臭都让人们欲罢不能,到痴迷,不管是达官贵人,还是贩夫走卒在它面前都成为一个个实实在在的个体,没有了等级之分,只是面对尊卑贵贱时出现的容颜和味道略有不同,但没有本质的区别。

关于豆腐的渊源可以追溯到汉代,由中国汉高祖刘邦之孙—淮南王刘安无意中发明,就是这一个小小的发明,却改变了中国人的饮食结构,到了近代,一个偶然的机会,它又改变了中国的政治结构,那是因为晚清的重臣李鸿藻的公子李石曾,跟中国现在的官二代一样,对国学没有兴趣,于是去法国留学,至于学什么不太清楚,只知道在巴黎开了一家豆腐公司,猛猛的赚了一笔,于是用钱赞助中山先生闹起了革命,但到现在为止,打死我也不相信清王朝是垮在一块豆腐上,但历史有时候就是这么滑稽。

关于豆腐的吃法,不知道有多少种,单单在重庆就不下于三四十种,但不管哪一种吃法,它跟辣椒都是最佳的组合,对于重庆人来说,如果豆腐离开了辣椒,无异于鱼离开水,那种离愁别绪绝对能把你的嘴巴淡出来。在这几十种吃法当中,合水豆花成为人们的至爱,那是因为它嫩白的肌肤穿上红妆后给舌头温柔的感觉,软软的,不需要任何咀嚼便一路欢快的抵达胃部,相比于它的同类豆腐干、豆腐块、豆腐果,它显得是那样的水灵,而后者在榨干水分后就显得极其的苍老,这种水灵往往会给一些男人想象的空间,从而带来性冲动。读到这里,你一定会想到上海人的“吃豆腐”,但真实的情况是上海人太会算计,因为豆腐制作简单,且质优价廉,上海人认为是占便宜,又因为豆腐白白嫩嫩,逐渐引申到女人身上,所以你只要听到上海人说“吃豆腐”时,其实他们的嘴和胃里什么都没有。再怎么气质高雅,冰清玉洁的女子在一碗合水豆花面前一下子变成女汉子,手里的纸巾,额头的汗,都无法让她们保持应有的矜持。重庆人对于合水豆花没有太高的要求,只要豆腐嫩且绵扎,而点睛之笔在于油碟,辣度一定要够,判断辣度只看我们额头流汗的程度便迎刃而解,由此推知,那些面部长着土印化着浓妆的女人实在是不宜吃合水豆花,因为汗水冲淡妆容使得原形毕露,实在是得不偿失。一说到土印,脑海中会想到成都的麻婆豆腐,成都人能把这么简单的食材烧成如此美味,可见成都人对生活的态度。麻婆豆腐始创于清朝同治元年,在成都万福桥边,有一家原名“陈兴盛饭铺”的店面。店主陈富早殁,小饭店便由老板娘经营,女老板面上微麻,人称"陈麻婆"。当年的万福桥是一道横跨府河,常有苦力之人在此歇脚、打尖。光顾饭铺的主要是挑油的脚夫。陈氏对烹制豆腐有一套独特的烹饪技巧,烹制出的豆腐色香味俱全,不同凡响,深得人们喜爱,她创制的烧豆腐,则被称为“陈麻婆豆腐”,其饮食小店后来也以“麻婆豆腐店”为名。清朝的诗人冯家吉就曾写诗赞叹:“麻婆陈氏尚传名,豆腐烘来味最精。万福桥边帘影动,合沽春酒醉先生。”。如果你到成都做客,主人能烧一盘麻婆豆腐给你吃,对于本不好客的成都人来说,无疑是受到最高程度的礼遇。

如果要把豆腐吃到发臭,没有人比得过长沙人,那种臭,实在是令人刻骨铭心,乌黑的外表,清白的内心,使得它看起来外陋内秀、平中见奇。一块真正好的臭豆腐必须具备以下特点:“黑如墨,香如醇,嫩如酥,软如绒”。我常常惊诧于中国人的嘴,几乎到了无所不吃的地步,不熟悉的人吃了不知道该哭还是该笑,而喜欢吃的人却会大加赞赏,不爱的人避之千里,爱吃的人趋之若鹜,不仅不觉得臭,反倒觉得香得诱人、香得入骨。就连毛太祖都对它赞叹不已:“闻起来臭,吃起来香”。

相比于臭豆腐,徽州的毛豆腐气味就显得温和得多,但是表面的一层白色茸毛常常让人联想到路边发霉的狗屎,心中多少对这道菜打了些折扣,其实那一层浓密纯净的白毛,上面分布的是孢子,也是毛豆腐成熟的标志。我在黄山时经常烹饪此菜,做法也十分的简单,首先是将毛豆腐下油锅炸至金黄色捞起,留些许油放入黄山特有的辣椒酱爆炒,再加入姜葱蒜等,放入毛豆腐,加少许高汤焖烧。一盘毛豆腐常常被我和儿子吃得精光,只是吃过之后胃里有毛乎乎的感觉。

“须知淡泊生涯在,水乳交融味最长”,这是人们对于豆腐深刻的写照,在提倡素食的今天,它更加受到人们的喜爱,那一粒粒黄豆变幻出的娇美容颜,让人们情入骨髓,爱到痴迷。那一碗水灵嫩白的合水豆花,走过如山的岁月,让人们记忆恒久,它是小时妈妈的味道,现在是我们的味道,老时,是子女们的味道。( 文章阅读网:www.sanwen.net )

当然,也是幸福的味道。

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《现食主义》三的评论 (共 9 条)

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