故乡的记忆之——春天的味道
春暖花开的季节之美有时是一种感觉，最初的形态是坚硬的泥土变得松软起来，走进春天的原野，脚步会在大地上陷下清晰的印迹。春风一来，不过几日原野上的荠菜便会在松软的大地上苏醒过来，水灵灵的焕发出青翠的莹润。这时节，荠菜的味道与口感最佳，也到了郊游踏青、挖野菜的时候了。荠菜，与秋后播种的小麦一起生根发芽，沐雪越过漫漫寒冬。小麦拔节的时候，荠菜僵硬的叶茎上已经开出了簇簇的白花，这时节的荠菜已是畜禽们的美味了。所以，想要偿新鲜、挖荠菜的话要赶在晚秋与早春。
小时候，在老家，我们常在麦田返青、油菜花蕾含苞待放的日子到原野里去挖荠菜。成群结队，说说笑笑，肩挂竹篮，手握镰刀；追逐进丛林，嬉戏在河谷，沐浴着春风，望断北归雁。那时的田野充满着希望、梦想与快乐。心灵在原野里放飞，玩乐便成了首要的事，挖荠菜就成了可有可无的事了。待到夕阳落山，走进家门的时候，篮中的野菜依然可以被母亲做成难得的美味。常见的做法是：摘去枯叶，洗净切碎，加上面粉、鸡蛋、调料，拌成糊状，放进油锅里摊成圆饼，两面煎得微黄。色味俱佳，唇齿留香。还有一种做法是：洗净切碎后加上炒熟的肉丁与香葱、生姜的碎沫，加盐后搅拌均匀包饺子吃。做法很简单，还能够保持野菜自然的清香，那才是春天里的感觉与味道。如今想起来，仍是颇令人回味的。
乡下的农家里，庭院中大都种着一两棵香春树。春天一到便会发芽，也许是这种树叫春芽的缘故吧。第一荐春芽味道最为香冽。春芽的吃法贵在娇嫩，长到手指长的时候就可以摘下来，蘸上鸡蛋与面粉和成的稀糊糊，放在油锅里炸熟，脆而清香。只是那时候，因为油贵，大多的时候都用来煎鸡蛋。等到最后一次集中采摘的时候，祖母会把春芽洗净凉干，撒上盐放在案板上揉搓后放进罐子里淹起来。咸春芽能存放到炎夏来临，那春天般的味道便走进了夏天。咸春芽可以当小菜、拌凉面；而我最喜欢的味道是，把淹咸的春芽切成细沫，撤在切成方丁的豆腐上轻轻一拌，极简约却使豆腐与春芽的味道相得益彰，称得上是极致又美妙的搭配。
属于春天的味道原本很多。只说可吃的野菜就有好多，荠菜、苦菜、马生菜、灰灰菜、合香与薄荷也是属于野菜，做法适宜，味道好且有滋补的功效，对人的身体极有裨益。单说那马生菜，放进滚水中焯熟，在冷水里浸凉，加上香油与蒜泥凉拌着吃，味道醇厚又地道；当然，还有一妙宗是：在夏日里，把马生菜焯熟后，在骄阳下晒干，一直存放到冬天。大雪纷飞的时节，用温水把晒干的马生菜泡软，切成细沫配上过年做得豆腐与粉条蒸包子吃。味道香美，寒冬腊月里就能吃到春天的感觉与味道了。
地头、墙畔的榆树在冒出娇嫩的绿叶前，总是在枝头生出浓密的榆钱。小时候，我们总是顺手一撸，满把的榆钱填进嘴中，嚼出一嘴的清新与淡淡的香甜。至于爬到树上折下榆钱枝一样是快乐的事情。大人们则更喜欢煮榆钱粥和蒸玉米榆钱窝头，妙在那样的味道在摆上餐桌的时候总是让人喜上眉梢。这样的吃食与感觉总是需要过足乡村生活的人才能体会到的。榆钱是榆树的种子，干枯的种子被春风吹落，匍匐在大地上的那一个角落 ，就在那里生根发芽。它们的宿命与人类一样，这世间本没有永恒的故乡，所谓的故乡不过是我们在大地落脚的最后一站，人与风里飘落的种子本没有两样。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
还有一种野菜叫茵陈，它的俗名叫“白蒿”，是可以入药的，在《本草纲目》中也是有记载的，是养护和治疗肝病的良药。有一句乡间谚语是这样说得：“三月的茵陈四月的蒿，六月的茵陈当柴烧。”阳春三月的光景里，茵陈便会在沟垅、河滩上的野地里生长出来，挖回来后可以用来煎“白蒿饼”，细细地品尝有一种淡淡的馨香。如今，我依然只知道这一种吃法。所以吃白蒿饼就在那几天，稍不在意就要等到来年了。春天走远了，荠菜、春芽的叶茎也变硬变老，不能食用且味道也淡得多了。在农村里有太多的味道属于春天，春天走了，那些味道也随之而去了。
春去春来春常在，小时候的日子是一去不复返了。致于走到户外的原野里挖野菜的生活倒是常有，但是春天的味道——那些野菜的味道却大不如前了。
乡间还有一句谚语叫做：“药补不如食补，食补不如不补”，其真义大概说得是：生活的自然才是生命的本质，那些粗茶淡饭的野菜生活确是最自然的生活状态。
儿时的味道在故乡，故乡的味道在春天，春天的味道在原野。故乡的大地留带给我们的是大河般的深情与眷恋；如今，这些零零碎碎的关于吃食的往事已化作我浓浓的乡愁。
