老碗面
老陕爱吃面，“一天不吃一顿面，好像今天没吃饭”。
岐山臊子面、杨凌蘸水面、户县软面、biangbiang面、手擀面、油泼面、扯面等等花样繁多，变幻莫测，宽窄粗细，长短厚薄，各有特色。
臊子面讲究小碗一口香，扯面、油泼面要端大碗，咥老碗，蘸水面直接上盆。过去每家每户的老母亲、巧媳妇都是做面好手，一张面皮在她们手中飞舞跳跃，一会儿就从面团变成或宽如腰带，或细如发丝的细面条宽面条。
油泼面手擀又宽又筋道，在开水中煮熟捞在碗里，配上葱花、臊子、花椒粉、盐及过水的嫩菜叶，再撒上一层辣椒面，满碗一通红，厨子从烧得滚沸的油锅中舀出半勺油，猛地浇于辣面及面条上，“刺啦”一声，一团油烟，香气扑鼻，满口生香，用筷子一挑，绿油油的青菜，红艳艳的辣子，热油浇得红里透黄椒辣韧香的面条，看着、闻着、咥着。
有人总结杨凌蘸水面二十个字：面白薄筋光、汤旺酸辣香、汤面分盆装，越嚼越是香。这和岐山臊子面”薄劲光、酸辣香、煎稀旺”有异曲同工之处，只是蘸水面面和蘸水分开，盛面一般用大盆，臊子面面在下，臊子漂菜在上各有特色。
油泼面做工比较麻烦，现在街面上少有人卖，要想一饱口福，只能自己动手，市面上大多是扯面、蘸水面、臊子面。相对而言，扯面市场份额更大更受吃客欢迎。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
要说扯面，以大宽为最，薄劲光的一根面，筷子一挑，一疙瘩，不粘不软，若秦腔花脸，高亢激越，若征战勇士，盔甲在身，铁骨铮铮，适合小伙，或自认为小伙的老汉。
有一家王军面，有一天去吃，小店里三层外三层坐满了人，沿街道的几张桌子也坐满人，吃面者咧开腮帮，捥袖猛咥，等候者目光飘移，寻找空位。
一行人走到过道，不知所措，服务生端面穿过，“把路让开，把路让开，”地不断提醒，嘴里还嘟嘟囔囔，自言自语：没地方了到外面等去，隔壁吃噶一样么，非要到这吃，你说气人不气人，气人也没办法，不觉气，谁叫咱好这一口，想想也就心宽神定，找了个座，笑咪嘻嘻地耐心等待。
“老板，来碗二宽。”
“只有一种，没有几宽几宽。”吃客笑笑。
“那就来三四根”。
“四根有几两？”那边没了回音。
左等右盼，面上了桌，
“给倒碗面汤。”
“面汤在外头，自己倒。”
无奈起身，左躲右闪端一碗面汤，剥两头蒜，开始咥面。
风卷残云般一碗面下肚，抚抚肚皮，深吸一口气，未等喘匀气息，旁边一位大嗓门胖媳妇急促地呐喊：“这边完了，这边完了。”抬头望望，四目交汇，彼此会心一笑，人急了能看来，不便发作，遂离座告退。
饭吃得撩，可这待麦客的弄法让人多少有点遗憾，总想有个地方能体面地咥干面。
谁说城际推出老碗面，手艺不错，环境优雅，招呼人不失礼仪，邀三两好友，赴城际酒店，看这富丽堂皇的高楼大厦心里发毛，头脑发晕，楼堂馆所高端消费，或难以承受。转而想，既来之则安之，输赢不在这一半担银子，一碗面，还能把人吃破产不成。
一进大门，服务员茵茵袅袅，招呼落座，咖色桌台，暖色调灯光，长条西式餐台，黑皮座椅，温文尔雅，柔和幽静，刚一落座，一杯上好苦荞带着暖阳摆在面前。
要一碗面，豆腐脑，小榨菜，水卤耳片几碟小菜。明档里厨师开始操作，大锅中宽面翻滚，像是狂放不羁的波浪，此起彼伏，滚过滚，加水再开后灶滤将面捞出，加上油盐酱醋调和送到面前，土黄暗花的老式瓷碗古朴厚重，像极了陕西愣娃的性格，望一眼大功告成的正宗老碗面，好友无不拍手称赞。
一结帐，几两散碎银子，吃了个面颊发热，脑门冒汗，心满意足，肠满肚圆，抚抚肚皮，连呼舒坦。
吃老碗面，待挚友亲朋，就去城际老碗面。
