一个人的西行——朝拜拉卜楞
这是初夏的五月，路过甘南藏族自治州。如果在内地，这个时候已经是花开旺盛的时候，夏天的感觉不时袭来。但五月份的这里却是大雪纷飞，一片冰雪世界，白茫茫的草地，悠闲的牦牛，还有躺在路边打着伞遮挡风雪的放牧人。我和同事还只穿着衬衫加薄外套，被这突如起来的高原世界惊呆了，看着车窗外放牧的牧民，依然是厚厚的皮衣裹得严严实实，藏族的毡帽下只露出黝黑的脸庞。路面上的雪虽然被来往的车轮辗压殆尽，没有堆积，但路边草场基本上已经被大雪覆盖，白茫茫一片，已经几乎分不清是雪还是羊，仅有白雪中露出一丝青草的绿意，才让人知道，这不应该是冬天的季节。
过卓尼、临潭两县后公路一直蜿蜒曲折向上，逐渐把草原甩在后边，高山草甸映入眼帘，我这才惊呆，原来这里海波已经较高。记得在地理书里有讲到，高山草甸一般在三千米以上才有。因没有测量工具，也没有任何准备，仅是因为遭遇岷县大洪水，被迫改道从这里北上兰州，只是知道有这么一条路可以到达，却没想到与这样的美景邂逅。中午时分到达合作市区，路上行人依旧稀少。稀稀拉拉几个藏民在风雪中匆匆而过，静寂的城市没有沿海都市的繁华，被白色覆盖在这高山云巅，似云似雾的空气环绕着这个属于安静的高原城市。因为急着赶路，所以也没有停留，便从市区外围的国道穿行而过，几个小时后绿色渐入眼帘，到临夏的时候，已经春天的景象。因为工作原因，直奔兰州。
到兰州与同事会和，办完事。得以喘息的机会，在同事的建议下，我们计划南下区瞻仰藏传佛教中最著名的格鲁派主寺之一拉卜楞寺。一大早从兰州南上高速出发，沿着来时的路先到临夏，后走国道前往拉卜楞寺所在地夏河县。中午时分，到达夏河县城。县城沿着一条小河所建，典型的藏族风格建筑和诸多的藏族同胞，感受到了浓厚的藏族气息。来来回回穿梭的喇嘛与各地前来参观的游客占据了这个小小的县城，各式藏族服饰店铺和餐厅密密麻麻分布在街道两旁。看到这和内地完全不一样的特色，才回想起来，这里属于甘南藏族自治州。
拉卜楞寺是藏传佛教格鲁派的六大主寺之一，在这里已经延续了几百年的历史。敬奉佛教的藏族同胞把自己的孩子从小送到这里来，学习知识。有宗教学，也有医学，较为全面的学习，使得这里成为藏传佛教的最高学府之一。寺庙位于县城北边，紧挨着县城，由此可见，夏河县应该是因拉卜楞而建的。如果没有来过这里的人，肯定以为寺庙应该是在一座深宅大院内，被高大的围墙围起来，深不可测。但这里却恰恰相反，各种殿堂分布在街道的各个角落，看似章乱无序地任意排列。我们也带着一颗敬仰和崇敬的心，在各个殿堂里静静走过，跟着藏民一起按照顺时针方向转动尼轮，为自己祈祷，希望在佛祖的指点下，让自己的心灵得以净化，不再为世间的种种而烦恼。六字真言时时刻刻在耳边回响，虽然我不明白它的真实含义，但这种浑厚的声音让我已经抛却世间的痛苦，带着洁净的身躯进入这无比高大的佛教殿堂。心灵的净化，精神的升华，跪拜在佛祖面前，闻着浓浓的酥油灯燃烧的味道，聆听佛祖的教诲。如果我来生转世，我愿做一名为佛祖守候点灯的守门人，不再问世间的红尘与杂扰，生长在这高原之巅敞开心灵的怀抱，虔诚地诵读六字真言，洗清曾经的罪过。
从拉卜楞的街巷种走出，藏传佛教的祷告声依旧回响在耳边，久久不能离去。在同事的建议下，我们继续向西，下一站桑科草原。记得来的时候在卓尼、临潭县境内看到过草原，但桑科这种规模和名气的草原还是第一次看到，也是第一次与之亲密接触。从拉卜楞出来，一路向西，大约十多公里，便来到桑科草原。开着车在草原里驰骋，虽然没有传说种的那样美丽，没有电视里的那种感觉，但对第一次身心融入草原的我，所有的一切显得那么新奇。
桑科草原分布在夏河两岸，崎岖不平的草原夹在在两岸的雪山之中，河水蜿蜒曲折地静静流淌着，带着高原的冰晶似从远古而来，滋润着夏河沿岸的藏族儿女，六畜兴旺的牧区在这里繁衍生息，若似神圣的殿堂展现在蓝天白云间。藏牛羊穿着厚长的绒毛悠闲地吃着青草，不时回头看看我们这些天外来客，却又似乎不在意，回过头去，摇着尾巴继续寻找青草的味道。现代化的牧民骑着摩托车来回穿梭，把走远的牛羊赶回原来的地方。在这里，我努力寻找电影里那种骑着高头大马，甩着长鞭，在羊群种来回穿梭的场景，可是却迟迟没有出现。社会生产力的发展，让这高原之上的牧民也抛却了原始的面孔，把现代化的装备投入到千百年来从未改变过的放牧中。现代与原始的完美结合，让人不由的感叹，这是天人合一的完美画卷。停下车，踏进草原，用心聆听这片净土带给我的心旷神怡，绿草的清香迎面而来，大口呼吸这来自神灵的恩赐，放佛置身与仙境之中，顿时，所有的烦恼与恩怨，皆被抛弃，我心坦然。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
桑科草原还拍过一部电影，也算是一部比较有名的电影《天下无贼》，里边的特景镜头大多在这里拍摄，唯一可以寻见踪迹的就是树立在路边的一个广告牌，广告牌上有这部电影的介绍和照片。我们下车与其合影，体会现实与虚拟的不一样感受。如果不是这块广告牌，我们也许无从得知这里曾经的辉煌。
在夏河县，我们找了一家藏族餐馆，品味藏族同袍的饭食。小县城很小，一条不宽的街道两旁是两三层高的小楼。我们来到一个位于二楼的小餐馆。老板娘很客气的用生硬的普通话欢迎我们的到来。据说藏族几乎都是女人持家劳动，男人除了放牧，其他的活都不干，包括重活脏活都是女人包揽。也许是这样的吧，始终未见男主人的出现。我们点了一壶奶茶，和一些藏肉包。在藏式酥油味浓郁的餐厅里，坐着我们几个汉族小伙，一旁吃饭的藏民不时投来异样的眼光，但却是友好的，慈祥的。
夏河的安宁与慈祥，是在内地从来不可能有的，藏族的淳朴与实在依旧保存在现代化发展的今天，红尘扑扑的都市琉璃永远被排除在这个高原之巅的小城之外，拉卜楞寺里进出的喇嘛依旧虔诚地诵经念佛，保持这种最原始，最忠诚的面孔，从来不为外界所干扰。唯有夏河之水不再受到这种传统观念的束佛，从高原而来，向东迂回曲折而去，寻找这种古老与现代之间的平衡。
