煎豆粑
煎 豆 粑
廖建华
小时候，到了冬月，我最惦记的事情是家里煎豆粑。当我发现村东头的空场上有人晒出豆粑时，便一口气跑回家，急不可待地这个信息告诉母亲，并催问：“我家哪天煎豆粑呀？” 其实，无需我催促，还没到冬月，母亲已在筹办煎豆粑了，堆在柴房里的两大捆煎豆粑时专用的枞毛就是证明。
煎豆粑，就是把脱了皮的麦子和大米拌在一起，磨成糊状，在锅里摊成大大圆圆的薄饼，再把冷却的薄饼卷成筒状，切细晒干。豆粑是我们乡下冬季和第二年春季方便又经济的食品。在我们那一带的乡村，无论家境好坏，入冬时，家家或多或少都会储备一些豆粑。
如果用碾米机给麦子脱皮，一担麦子只需要一刻钟。上世纪七十年代初，我们村庄里还没有碾米机。镇上有碾米机，可离我们村庄有五里路程，且一百斤麦子的加工费要四角钱。当时我们生产队满分男劳力一天的工值是五角钱。为了不误工且省钱，母亲决定自己舂麦。
村庄东头，队屋南边的空地上有一座公用的石臼。这座石臼口径约一尺五寸，深约二尺。因为要承受较大的冲击力，口宽底窄的石臼被埋在地下，口沿与地面齐平。石臼上有一个固定在一根粗壮条木一端的大石杵，通过踩踏条木的另一端，让石杵上下起落，即可舂麦子舂稻谷。单脚踩踏粗重的条木，不易平衡，也不便用力，舂麦子或稻谷的人需自带一条较高的长板凳，横架在条木上作为抓手。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
傍晚，母亲收工后便挑着麦子去舂。舂麦很费时，且每一次只能舂十斤左右。每舂好一臼，母亲要把石臼里的麦子舀出来，换上待舂的麦子。从日落西山到冷月当空，母亲在寒风中机械地踩踏着石臼上的条木。母亲舂完麦子回到家里时间应该是后半夜，因为躺在被窝里的我听到了公鸡的头次打鸣。。
接着是把拌好的麦子和大米磨成豆粑糊。一箩筐麦子加上一箩筐大米，母亲要用两个晚上才能磨完。母亲磨磨的时候，我和弟弟在旁边玩耍。平时，天黑不久母亲就要我们上床睡觉，这两天我和弟弟玩到半夜她也不催我们睡觉。在寒冷的冬夜，在漫长枯燥的劳作中，母亲需要我和弟弟的欢笑声陪伴她。
煎豆粑燃烧的柴禾有讲究，它要求着火快火力猛，同时，为了配合灶台上的起锅下锅，还要具备时着时熄的间歇性。煤球和树枝火力猛，但着火慢，也不具备间歇性。田头地尾的茅草着火快，也有间歇性，可火力不猛。煎豆粑最好的柴禾是枞毛。我们村庄地处江南丘陵地带，周边有许多遍布枞树的小山。立秋后枞毛开始飘落，到立冬时，有的枞树底下已积了厚厚一层枞毛。冬月前，在不耽误生产队出工的前提下，母亲起早贪黑，上山耙回了许多枞毛，并且晒干捆好，以便煎豆粑时使用。
正式煎豆粑，需要两人配合，一个专门在灶门口塞柴禾，一个在并排着两口大锅的灶台前摊煎。我家每年煎豆粑都请隔壁的二婶帮忙。二婶是煎豆粑的能手。她先在锅里滴几滴菜油，舀一小瓢豆粑糊倒进锅里，快速摊平，盖上锅盖，然后侧身揭起另一个锅里已经煎好的又圆又大的豆粑饼，放在身后的簸箕里冷却，如此循环。二婶动作麻利精准，绝无没煎熟或煎糊的情况发生。
煎豆粑的那个晚上，我和弟弟比过大年时还兴奋。我们在用板凳架起的簸箕下面钻来钻去，在这个豆粑饼上撕一块塞进嘴里，又钻到另一边去，在另一个豆粑饼上抠一块下来吃。母亲并不责骂我们，只是提醒我们不准浪费。
我们把小肚子撑得圆圆的，就爬到灶前的柴禾堆上，在灶膛温暖火光的映照下，甜甜地睡觉。
