岁稔糍粑香——献给赢得岁稔的人们
在繁华的都市，昼夜霓虹灿烂，灯火辉煌，根本感受不到季节的变化；哪怕在爽爽的贵阳，也只能透过绵绵的阴雨和沉沉的雾霭，感受到冬季已经来临，而感受不到过年的气息，更感受不到岁稔糍粑的浓郁飘香。
要在那依山傍水、绿树丰茂、翠竹掩映的小山村，在绵绵细雨的滋润之下，一阵阵或猖狂或热情的狗吠，一声声清脆悠扬的鸡啼，还有时而零散时而连续的爆竹的钝响，尤其是那伴随袅袅炊烟飘散开来的阵阵糯米蒸熟后诱人的醇香，这一切都在告诉你，又是一个丰收的年成，乡村里人们喜庆的节日大年已经来临了。
去年，临近过年的时候，回老家探望父母，正巧在大姐家打了一回糍粑，那醇郁的糍粑香哦，至今难忘。已近二十年没有打糍粑了，回味起来，又让我想起了在家乡时打糍粑的情景。
糍粑在于我，可以说是一个内容颇为丰富的话题。
人们最感兴趣的，应该是吃糍粑。糍粑刚做好，趁热的吃下，细腻，柔滑，粘乎乎，香喷喷，是人人都喜欢的，俗话说“热糍粑，冷粽子”，真正道出了两种食品不同的美感。
但是，不同的人家，用的佐料不同；不同的个人，爱吃的味道不同，吃的多少也不同。( 文章阅读网：www.sanwen.net )
最简单的，糍粑打好了，随手揪下一砣，或三四两，或半把斤，什么佐料也不用，就纯自然地吃，量伙不好的，觉得腻，一砣都吃不下去；量伙好的，吃三四砣，四五砣，吃饱了，不会腻，还意犹未尽。
最普通的，蘸白糖，慢慢吃，吃一口，蘸一点，蘸一点，再吃一口，每一口都有糍粑的糯香和白糖的甜美。有福气的人家，自己养有蜜蜂，倒来一碗蜂蜜，慢慢地蘸吃，那蜂蜜的香甜醇酽，是无论什么人工做的糖都无法相比的。可蜜蜂不是家家都能养，遇到不讲究的人家，它就呆不长，过一段时间就自己飞走了，它不在乎主人的富有或者贫穷，但却很讲究环境的卫生和适宜，更讲究和人的和谐相处，自然环境不好，时运不好的人家，哪怕你有万贯家财，那蜜蜂也是不会停留的。我们家，在爷爷的精心照料下，有两桶蜜蜂，那蜂蜜蘸糍粑，就成为全村人都羡慕的了。可是，蜂蜜蘸糍粑啊，不能贪嘴多吃，得把握好自己的度，吃多了，会“烧心”，让你口干舌燥，到处找水喝，喝了多少水也不解渴，心急火燎，不知如何是好。
其次是包了其他的佐料吃。有包糖的和包豆的。包糖的，大都是先把粌子（一种很香的草本植物的籽实）炒熟放在碓里舂成粉末，再加上红糖（蔗糖）舂和均匀，用糍粑包了吃。讲究的人家，再加点花生或者核桃舂进去，加了花生或者核桃的糖，甘甜、清香、稣脆。包豆的，最好的是饭豆，那是一种比黄豆稍小的豆，其次是览（家乡的读音，未找到合适的字）豆，一种比绿豆稍小而显长的豆，如果饭豆和览豆都得不到，就用四季豆，把豆煨，滤干，在小铁锅里压烂，加上姜米、蒜叶末、盐、猪油翻炒到干湿适度，再包。这种豆的盐味通常都偏重，因为，那包豆的糍粑，在年前年后的自然条件下，要放上十天半月的，盐味轻了，豆容易馊，不好吃。
包糍粑最香的，要数油渣炒豆腐了。但那通常只有杀得起大年猪的人家和豆腐做得多的人家才做得到，杀不起年猪和豆腐做得少的人家，做不起。把猪脊膘炼过油之后的油渣，切成不大不小的丁，再把白豆腐切成同样大小的丁，加上姜米和蒜叶末炒好，包在糍粑里吃，又香又脆又油又腻，实在是美极了。没有量伙的，根本不敢招惹；有点量伙的，吃个把，品尝一番味道；量伙好的，就吃个饱，吃得过瘾。“吃得，身体好”，这才是实足的体现。身体不好的，糍粑的腻加上油渣的腻，不消化，只一个时辰，就稀里哗啦闹肚子；身体好的，三四个下肚，上山砍柴割草，犁牛打耙，肩扛背背，爬坡上坎，半天下来，不饿，也不会感觉累。
最正宗的糍粑，是把糯米蒸熟捣烂后做成的。但我所知道的和糍粑很接近的，还有几种。
包谷粑，是用糯包谷为主添加一点糯米做成的，大概是平常都吃包谷饭的缘故吧，吃多了，也就不觉得稀奇了，包谷粑并不怎么讨人喜欢，一般只做点聊补糯米粑不足之数，我们家就有几年做过。
苋米粑，纯的苋米粘度不够，是散的，苋米颗粒太小却不易捣烂，得先磨成粉，和着糯米蒸熟，再捣烂，就做成了苋米粑。苋米不是主要的粮食品种，又没有什么独特的味道，也不怎么讨人喜欢，可是，阴干了的苋米粑，远远地放在柴火边烤出来，烤得黄灿灿的，那厚厚的锅巴（壳），又硬又脆，慢慢嚼起来，还真是别有一番风味。
小米粑，小米又叫黍，粘性特好，色泽金黄，小米粑特别讨人喜爱。但是，小米不是什么地方都能种，熟地种不成，特别适合在腐叶土丰厚、土质特别疏松的岩山旮旯的生地里生长，刚开出的荒地，种个两三年，就不能再种了。我们村子几乎没有可以开垦适合种小米的土地，也就几乎没有做过小米粑，只是在合适的时间，到岩山里走亲访友，才偶尔尝到一点点，可那感受，还是难以忘怀的。
在我们老家，一季庄稼成熟，在重阳节的时候，讲究的人家，为了庆祝一年的丰收，要打糍粑。儿女定婚送“财礼”，也要打糍粑，“财礼”中糍粑的多少，也是必须说清楚的内容之一，通常根据女方亲戚的多少按桌数来论，每桌八个，桌数越多说明女方家的亲戚越广；能拿出很多桌数的糍粑则说明男方家的财力雄厚。还要在糍粑上面用品红写上四字词语，“白头偕老”、“天作之合”、“五子登科”、“五谷丰登”、“财源滚滚”、“福寿长兴”之类的祝福语，成双成对，不能多也不能少，看起来简单，可要恰好凑足与桌数相应的祝福词语，不能重复，又要用品红美观大方地写在糍粑上，在当时的农村，也是一件有文化韵味的很考究的美事，需有才华的人才能完成。过年的时候，家家都要做糍粑，大年初一，早晨无论到了哪一家，都要烤糍粑，要拿不出糍粑来，就会被人耻笑。
我们家过年做糍粑，可是有一番讲究的哦。每一槽糍粑打好之后，都要先团一个竹筛大小的，然后再揪小个的，什么也不包，等不及的可以先吃，有点耐性能等的，最后捏上包豆、包糖，或包油渣和豆腐的，慢慢吃。
那竹筛大小的，要放在簸箕里晾干，有的在还比较软的时候，就切成细长条或者三角形的小块，叫粑粑丝、粑粑果，再晒干，包好收藏起来，有客人来或者过节的时候，拿一些出来，在油锅里一炸，那粑粑丝或粑粑果膨胀开来，猪油炸的雪白，菜油炸的略带些金黄，再撒上一点点盐，油香、稣脆，实在是一道难得的美味。但我们家通常只晒个把，最多两个，怕我们小了不懂事忍不住偷嘴。要知道，粑粑丝粑粑果，放在被烧得红红的柴灰里炮出来，也是孩子们最喜欢的零食啊。可是，那毕竟也是粮食啊，生产队分下来的，每个人口一年也就只有那么几斤，都算口粮的，像我们这样没有劳动力挣工分的人家，口粮往往是不够吃的，哪里还能让孩子拿粑粑丝当零食吃啊。那些年，经历过三年经济困难时期懂得稼穑艰难的人，都不会浪费一粒粮食的。
还有一种，就是晒干到表面几乎不能进水而又没有开裂的时候，就放到大盆里，用立春之前的井水泡着（立春以后的井水泡了容易变酸），过完年春耕春种特别干旱的时候，切成片放在糯米或者包谷的甜酒水里煮了来做晌午吃，那正是下午四点来钟的时间，又累又渴又饿，连糍粑带甜酒水，吃上个两三碗，细腻、爽口、香甜，于是，干活又来劲了，不熬到天黑，决不会收工。
那些小个的包豆、包糖、包油渣豆腐的，晾干了，慢慢在柴火上烤来吃。春节后的那一两天，还有多，任由自己吃多少就烤多少，后来少了，父母怕我们哪一个多占了，要合理分配，但是，再合理，也往往是我们孩子有，父母、爷爷和外公外婆没有，弟弟妹妹总要比哥哥姐姐多一两个，作为很特殊的照顾，而弟弟妹妹多得的那一两个，到烤好的时候，实际上也不是独自享受的，总是掰开来，在场的哥哥姐姐或多或少都会分得一点。所以从那时候起，我们都养成了兄弟姐妹之间，分享成果同甘共苦的习惯。
不过，在我看来，最能让糍粑醇香四溢的，还是打糍粑。
据我所知，打糍粑常用的方法有两种。
一种叫“打站棍”。把蒸熟的糯米饭倾倒在将近二尺见方的石墩凿成的碓窝里，然后用专做的将近一人高的木棍往碓窝里舂压，等把饭粒全部压得粘在一起了，再用两根木棍把它搅成一团，整个地提起来，猛烈地灌向碓窝里，再提起来，再灌下去，提起来的空隙，还要由另一人动作娴熟而飞快地用洗锅扫往碓窝里刷水，这样糍粑和碓窝才不会粘连分不开，如果刷水的动作慢了，那提糍粑的坚持不住，就要掉下去，就收不到灌的效果。体力再好的人，也只能灌一两下，力气不够把那十多二十斤糍粑提起来的，就只能作壁上观了。这种打法可以三四人围着碓窝同时舂，主要是用臂膀的力量，人不用弯腰，动作弧度不大，没有浑身挥洒的力度，没有搅揉的过程，糍粑达不到牵丝的状态，不是非常细腻，再加上刷水大大增加了糍粑的水分，吃起来糯的口感不是十足。
另一种用粑槽打。用两米来长一抱多粗的硬杂而又不容易破裂的木料，大体修成方形，再从一面的中间凿一个长方的深槽，这就成了粑槽。做粑槽的木料越大越好，大了可以做短些能够多装而且还有搅揉的空间，木料小了，装不了多少和没有搅揉的空间，也不行。所以没有足够大的木料，就做不了粑槽；家中没有力气够大的人，做了这种粑槽也搬不动。我们家还好，在大山里面，周边都是森林，不缺少木料；爷爷还干活的时候，力气特别大，所以，就有一个全村人家都特别羡慕的大粑槽。还要用一根两尺来长碗口粗的木料，修得浑圆而光滑，再斗上一根锄把一样足够尽情用力的把，成“丁”字形，叫做粑抓（zhuá）。
打的时候，把糯米饭倒在粑槽里，由两个人对着挖，人多了就只能轮流换班。开始的时候，粑抓不能抬得太高，不然就会把未粘在一起的米饭甩出去，要先挤压到基本粘在一起了，再甩开双臂，直把粑抓甩到身后，从头顶上空画个大大的弧圈，使尽全力，猛烈地锤打在粑槽中，使米饭彻底地被锤到交融在一起。这种打法，挥动粑抓的时候身体往后仰，挖下去的时候又往前弯腰，动作弧度很大，力量在双臂挥舞粑抓一仰身一弯腰之间猛烈到极点，有再多的米饭，也能打到粑槽底，粑抓和粑槽木头对木头硬碰硬地响；然后迅速地抬起来，让对方挖下去，这样地立响立抬，立抬立响，一声紧接着一声，就叫做“落地红”。打这种“落地红”，力气差一点点都是绝对不行的，那将会极其危险，挖下去了不能迅速地抬起来，别人瞬间又挖下去，弄不好，就直接挖在了对方的粑抓上甚至手上。所以这往往就是年轻人力量的炫耀，力气十足的人，觉得用两只手多余了，还要将一只手叉在腰上，阵阵挥洒，潇洒利落，赢得旁人的阵阵称赞；没有力量的人，上不了这种战场，只能“坐观垂钓”，徒生羡慕；也只有壮实如牛犊的小伙子，才能有如此挥洒自如的表现。米饭被锤到粘在一起了，再搅揉。那搅揉，也是十分需要力气的。两人用自己的粑抓，把自己一边的糍粑团拢，再顺着粑槽的一边使劲向对面推，快推出头了，退回来，顺着另一边再推；或者推出头了两人交换粑抓，又顺着原来的方向推，把糍粑完全搅揉成一团。要推到底，才能把底层可能没有锤到的米饭翻起来，便于下一轮被锤到，糍粑和粑槽又是充分粘在一起的，向对面推进就尤其艰难；还要双方绝对地势均力敌，哪一方力量小了，就会把粑槽推向自己的这一方，却没有翻动底层的米饭；推的时候，最好的办法是，侧身站成弓步，两手一前一后紧握着粑抓，前一只手肘部靠着前一只腿的膝关节，这样才能保持粑抓沉底、稳定不幌动；后一只手肘部使劲把粑抓向身体的方向夹紧，膝部用力顶住粑抓把的末端，有力而平稳地往前推进，这样才能既往前推进又不至于摔倒。必要时还要抽出一只手来，把对方的粑抓向自己的方向拉。那架式，跟两头壮实的牛犊顶架一样，表面看起来比较平静，其实每一个人都在静静地使出尽可能大的力气。这种做法，力气和技巧，缺一不可，一两个回合下来，脸红脖子粗，直喘粗气。这样打一遍搅揉一遍，讲究的也就三个回合，已经最好了，不讲究或者力气撑不住的，两个回合，也可以了。那糍粑不再有锤不烂的米，捏成个来，表面光滑，放在簸箕里都有流淌的感觉；拿着都要先在手上抹些油或者蛋黄或者黄豆粉，才不至于粘手，所以俗话说“猫抓糍粑，脱不了爪爪”；吃起来那种满口盈香、滑腻柔软的美感啊，简直是无法形容了。
这些都已经是将近二十年前的事了，现在仅仅打一遍就早已心慌气短，眼冒金星，至于搅揉，是无论如何坚持不住必须换人了。
回味起来，那些用汗水浇灌过稻秧，又能在打糍粑时挥洒自如的人，心中那种糍粑的香醇，才是最有味最持久的。
癸巳暮春
